O Forte de Galle

fotografia Moacir Pimentel

 Moacir Pimentel

Em nenhuma outra região da ilha de Sri Lanka a presença estrangeira é mais vívida do que em Galle, a esquina mais cosmopolita do país, profundamente portuguesa, holandesa e britânica. Galle é uma síntese de culturas, influências e religiões, uma península que abriga um forte transformado em um microcosmo onde os nativos viveram misturados com seus colonizadores e hoje convivem com os turistas cara-pálidas.

A cidade de Galle que sempre fora dona de um porto importante servindo de escala essencial para os comerciantes chineses, persas, árabes, indianos, javaneses e sumatras só ganhou um Forte para chamar de seu em 1589 quando o reino de Kandy forçou os portugueses para fora da capital Colombo e os vencidos, para continuar lutando, fortificaram-na.

A Sri Lanka que eu reeencontrei em 2009 me pareceu bastante diversa da que conheci nos primeiros anos oitenta, talvez porque a visão que tive da ilha no terceiro milênio foi também aquela de minha mulher. Antes eu viajara sozinho e, acredite, também vemos um país pelos olhos de quem está ao nosso lado.

Uma das coisas que ela me fez lamentar foi não ter estado naquelas paragens com nossos filhos enquanto eram crianças. Fazer o quê? Não se leva criancinhas para países em guerra civil.

Mas – e me desculpem as Disneys da vida – para os nossos pirralhos Sri Lanka ganharia disparado de qualquer parque infantil metido à besta. Pois as férias perfeitas para uma criança teriam que ter praia, castelos misteriosos, fortes onde foram travadas grandes batalhas, um pouco de magia e alguns monstros. Isso, em termos gerais, descreve Sri Lanka.

Ok. Os elefantes do Sri Lanka podem não ser exatamente monstros, mas existem quinhentos deles só na região sul, para não falar das serpentes (rsrs) E como esquecer as tartarugas?

As tartarugas de Galle não têm nada a ver com aquelas cascudas pequeninas vistas por aqui nos jardins zoológicos. Não, nada disso. Sob a luz das tochas – e de alguns flashes proibidos! - elas se parecem com tanques pré –históricos, com filhotes de dinossauros ao longo do pequeno rio de Galle. Tranquilas, já que o manguezal é monitorado dia e noite, as bichinhas de um metro e meio de comprimento se estabeleceram ali “em berço esplêndido” para viver o que parece ser uma eterna sesta.

Que criança não ficaria fascinada pelo espetáculo dos pescadores se equilibrando precariamente sobre palafitas, dos crocodilos que moram no fosso do Forte, dos barcos de fundo de vidro que revelam milhares de peixes improváveis, das vistas do farol de Dondra Head, de onde o Oceano Índico parece tão mais espumoso e furioso? Não é à toa que em torno de Galle se encontrem os restos de mais de duzentos naufrágios.

O fato é que a fortaleza de Galle se encaixaria às maravilhas nas férias de sonho e no sonho de consumo do mais exigente dos curumins. E, subindo as antigas muralhas portuguesas, no passo dos nossos cinquenta anos, olhávamos as crianças nativas arrastando as suas pipas com alguma saudade da agitação das nossas. Bons tempos!

Os moradores locais contam histórias apavorantes de como aqueles lindos blocos de coral que formam os muros do Forte foram cortados por canibais moçambicanos tão ferozes que tinham que viver amordaçados. Que criança não gostaria de ouvir as lendas sobre os heróis durante os cercos e dos fantasmas que passavam a assombrar o Forte finda a luta?

Depois, tinha o críquete que era jogado nos mais minúsculos espaços e em qualquer remendo de grama e o carro fúnebre local que usava uma saia de babados brancos, muuuuito estranha! Teria sido uma festa!

A única forma de se conhecer o Forte de Galle é caminhando pelas ruas que serpenteiam pelos seus cinquenta e dois hectares entre os dezoito bastiões, com paradas técnicas nos diversos templos, nas casas das autoridades cercadas por antigos pés de jasmim, nos armazéns de especiarias, no velho hospital holandês, nas praçinhas povoadas por árvores de fruta-pão - fruto que os nativos evoluíram para guloseima misturando-a ao coco - na Prefeitura, no farol no qual não se pode subir e sobre a parede do mar e ao longo das muralhas parando, é claro, de vez em quando, para beliscar bolinhos de caranguejo e assistir as crianças mergulhando no Oceano Índico.

fotografias Moacir Pimentel

A construção foi aprimorada pelos holandeses a partir do século XVII e restaurada após o tsunami que matou mais de trinta mil pessoas na ilha em 2004. O Forte Holandês, como é conhecido, é parte importante do passado histórico, arqueológico e arquitetônico da ilha e foi declarado pela UNESCO como patrimônio cultural pelo seu conjunto urbano que ilustra a interação da arquitetura europeia com as tradições do sul da Ásia do século XVI ao século XIX, e com a história colorida de uma população multi-étnica e plurireligiosa.

O centro da cidade Galle é uma confusão de fios e postes e lojas e cafés e bares e vitrines e hotéis todos limítrofes de galerias de arte modernosas. E essa babel fica dentro das paredes castigadas pelo tempo do Forte. Por aquelas ruas se fundem a arquitetura colonial com motivos asiáticos e até mouriscos e se vê de tudo: tecidos, joias, cestaria e máscaras estranhamente parecidas com as coisas do Modigliani.

Os estrangeiros pensam que as máscaras vendidas em Galle são coisas alegres para decorar as parede das suas salas, mas na verdade muitas delas são sannis – os demônios causadores das doenças. No Museu das Máscaras de Ambalangoda, essa mitologia-feitiçaria é explicada em detalhes e confesso que foi divertido imaginar os pobres turistas levando para casa Dona Cólera ou - quem sabe? – o Senhor Sarampo como souvenirs.

Muitas das casas antigas da velha fortaleza foram reformadas como hotéis e guest-houses onde se pode alugar quartos. E foi isso exatamente o que fizemos.

Todas as manhãs, os macacos pulavam das árvores para os telhados e deles para as ruelas fazendo com que os vendendores que pedalavam suas bicicletas buzinassem. Enquanto isso os “estranjas” lhes compravam de tudo desde que fosse “georgiano” da gema: cachimbos, chaves e colheres enferrujadas e por aí vai. Aliás as duas chaves da porta da frente e do nosso quarto no nosso hotel holandês, pesavam praí um quilo (rsrs)

Centenas de preciosas construções coloniais ao longo das ruas estreitas do Forte servem hoje de moradia e atelier para um grande número de artistas, escritores, fotógrafos e desenhistas, nativos e estrangeiros. E ali me deparei com uma novidade que inexistia na década de oitenta: um grande número delas foi comprado por estrangeiros e indianos que as transformaram em negócios os mais diversos.

fotografias Moacir Pimentel

Se bem que, pensando bem, nada há de novo no fato de expatriados enamorados pela ilha viverem por aquelas paragens. Foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, com Robert Knox, o autor do livro “Um Relato Histórico da Ilha do Ceilão”, que narra o seu sequestro a mando do rei cingalês que, como suspeitam alguns historiadores literários, teria servido como uma das fontes de inspiração para o Robinson Crusoe do escritor inglês Daniel Defoe.

Ou ainda o futurista britânico Arthur C. Clarke, autor do romance 2001 - Uma Odisséia no Espaço que fez de Sri Lanka sua casa adotiva para contemplar o universo. Estrangeiros sempre estiveram mediunizados pelos encantos nativos desde Marco Polo porque Sri Lanka é um daqueles lugares do vasto mundo onde os dias podem facilmente se tornar semanas e as semanas meses, como experimentei na minha juventude andarilha. Os faróis de Galle sempre brilharam sobre o mar atraindo viajantes... 

Em 2009, porém, percebi ali um cosmopolitismo inédito transformando Galle em uma Ubud emergente, numa nova Bali. A atmosfera criativa e serena era a mesma: bons restaurantes, cafés e ruas cheias de lojas, muitas vendendo produtos dos artesãos da região, como as rendeiras, os entalhadores de metais, os cesteiros e lapidadores de pedras preciosas, tecelões e desenhistas que vimos trabalhando nos recintos dos cafés e bares e restaurantes e em lojas charmosas ao longo notadamente da rua do Galle Fort Hotel que continua até as muralhas à beira-mar e o farol.

O tipo de lugar que atrai gente “cabeça” para criar e trabalhar em comunidades artísticas, muito bem descrito naquele best-seller Comer, Rezar, Amar escrito pela Liz Gilbert representada pela bela Julia Roberts na telona.

Nada contra a “tendência”. Se bem que, confesso, destoam os ônibus de excursão vindos de Colombo para fazer um city tour opcional de quatro horas sufocando as ruas principais do Forte e causando o caos. Felizmente a poucas centenas de metros da agitação outras paisagens nos garantiam que ainda há vida não inteligente no planeta e o mundo voltava a ficar em paz.(rsrs)

Passear por essa cidade colonial perfeitamente preservada é um pouco como voltar ao passado. O portão principal do Forte foi construído pelos britânicos e funciona como um túnel através do aterro que liga o Bastião da Estrela de um lado ao do Sol do outro se bem que é no Bastião da Lua que mora a bela torre do relógio.

fotografias Moacir Pimentel

Mas o Portão Holandês ainda está de pé altaneiro, com a data gravada de ANNO:MDCLXIX. Nele um detalhe interessante é o brasão holandês no topo do arco no qual se pode ver a insígnia de um galo - de Galle! – flanqueado por dois leões e as letras “VOC” entrelaçadas bem no centro. Sucede que a inscrição “VOC” é a abreviatura de Verenigde Oostindindische Compagnie, que significa Companhia Holandesa das Índias Ocidentais.

Realmente os holandeses construíram muralhas para resistir a quaisquer balas de canhão inimigas e, mais de trezentos anos depois, elas fizeram um excelente trabalho encarando o tsunami de 2004.

Assim como a maioria dos edifícios do Forte tem uma cara nitidamente holandesa, os nomes das suas ruas tem o sotaque. Traduzí-los é uma das atividades prediletas dos seus moradores. Um grande número de vielas homenageia os comerciantes ancestrais do pedaço como a rua dos mouros varejistas, a dos comerciantes de corda de coco, a dos emigrantes de Parawa no sul de India que eram pescadores e comerciantes de pescado, a dos tiradores e vendedores de coco e por aí vai.

O Forte hospeda a Mesquita de Meera, a Igreja dos holandeses também chamada de Igreja Grande que um dia abrigou os mais antigos cultos protestantes de Sri Lanka- pavimentada com as lápides do velho cemitério ela é dona de um púlpito de madeira entalhada e de um órgão datados do século XVIII - o templo budista construído no local da antiga igreja católica portuguesa, o Grande Armazém perto do Portão Velho, que antes guardava especiarias mas hoje abriga o moderno Museu Marítimo Nacional, que coleciona os tesouros de muitas dezenas de naufrágios. É comum, pelas esquinas de Galle, ver vendedores ambulantes oferecendo aos tolos moedas “naufragadas” portuguesas, holandesas e britânicas da gema (rsrs)

No pequeno cemitério e sob lápides contínuas portugueses e holandeses e britânicos dormem seus sonos eternos e, seguindo pela Rua da Igreja encontramos o Museu Nacional de Galle, vizinho do belo Hotel Amangalla, o antigo palácio dos governadores holandeses que já foi o lendário New Orient Hotel nos tempos britânicos.

Na famosa Rua da Rainha, a casa da prezada senhora continua orgulhosamente datada de 1683 e, um pouco mais adiante, do outro lado da rua, no deslumbrante Hotel Galle Fort, abrigado numa mansão do século XVII, quem degusta um gin tônica sob os lentos ventiladores de teto na varanda do bar se sente o dono do mundo...

A cidade murada não é um museu mas um lugar vivo e divertido de se conhecer. Na Praça da Corte, um conjunto de edifícios coloniais sombreados por centenárias árvores, mora o Tribunal, só que na Praça a gente quase tropeça com uma multidão de “advogados” despachando entre pilhas de papéis sob o sol quente. E mais tarde naquele mesmo dia a pracinha foi invadida por crianças vestidas de branco e cantando hinos em uníssono (rsrs)

A partir daí, era só seguir a garotada passando pelo velho Hospital Holandês, pela mesquita branca caminhando ao longo do talude gramado paralelo à rua Rampart, com o mar de um lado e os telhados vermelhos das pequenas casas do Forte do outro.

Ao pôr-do-sol até parecia que toda a população local se reunia nas muralhas à beira mar: monges, mulheres debaixo de guardas-chuvas, estudantes, namorados, um tuk-tuk rosa brilhante e passarinhos chilreando.

Não resistimos a seguir de tuk-tuk até a praia de Unawatuna a praí uns cinco quilômetros a leste de Galle onde eu já me hospedara décadas atrás.

fotografia Moacir Pimentel

A aldeia em 2009 continuava a ser um local agradável, descontraído de dia e animado depois de escurecer, com bares à beira-mar e tochas na praia que o turismo não conseguira ainda transformar em play-ground dos ricos.

Depois de templos milenares, de um forte colonial holandês e das numerosas muralhas de pedra e coral, nada melhor do que o sol e águas calmas.

Voltamos para Galle em paz por estradinhas vicinais e tranquilas compartilhadas com pescadores, agricultores passando com seus tratores e um ou outro macaco ocasional. E pensando na Sri Lanka do meu passado e na do nosso presente.

fotografia Moacir Pimentel

Desejo que Sri Lanka se lance na aventura de um turismo responsável e sustentável mas que não se ocidentalize e conserve intactas as suas tradições. Que as famílias e os aborrecentes e as crianças e os micos possam continuar donos das muralhas do Forte de Galle e do mar cristalino e que os pontos de praia onde os donos da casa e os seus hóspedes se divertem felizes da vida juntos, não percam o seu encanto.  Essa troca de saberes será sempre o ingrediente essencial de uma boa viagem.