Yala

fotografia Moacir Pimentel

  

Moacir Pimentel

Os elefantes! De verdade e imensos, comendo os arbustos e saciando a sede nas lagoas. Você nunca esquece o seu primeiro elefante posando teatralmente contra as montanhas ao fundo, ou os trinta que vieram em seguida no rastro dele (rsrs) Inclusive os bebês elefantes brigando pelo leite materno. Os outros animais circundantes - incluindo crocodilos e leopardos e macacos - dificilmente podem roubar esse show. Talvez a mais bem-sucedida na competição tenha sido Dona Cegonha de pescoço branco, porque tinha uma maneira de voar como se fosse um avião com problemas no motor.

O sul de Sri Lanka é o lar de inúmeros parques e santuários de vida selvagem cuja visita nos mostra uma maneira mais simples de viver em áreas remotas onde os elefantes e as pessoas ainda coexistem em paz. Pode-se acampar nessas paragens mas preferimos visitar o Parque Nacional de Yala acomodados com um teto de verdade acima de nossas cabeças, embora rodeados pela floresta por todos os lados. De manhã cedo uma família de elefantes passou diante da nossa porta e os macacos, esses eram de casa.

fotografias Moacir Pimentel

O Parque Nacional de Yala é, talvez, o mais visitado da ilha. Os seus hóspedes e visitantes percorrem suas estradas e trilhas de jipe, com motoristas e guias ou trackers credenciados pelo governo de Sri Lanka. Os “safáris” fotográficos começam cedo – às quatro da matina - quando os animais fazem o seu passeio matutino antes que o sol esquente e os faça procurar a proteção da sombra.

fotografias Moacir Pimentel

A fauna e a flora do parque – os binóculos são aconselháveis! – são indizíveis. Por lá moram mais de trezentos elefantes, multidões de macacos tagarelas, pássaros maravilhosos, cegonhas coloridas, aves aquáticas, veados imprudentes, pavões prepotentes e, é claro, os residentes mais famosos: seus leopardos e ursos-preguiça. Devo confessar que vimos apenas um leopardo - de longe! - e que os tais ursos preguiçosos para nós não deram o ar da graça deles apesar de todos jurarem de pés juntos que Yala dá guarida às maiores densidades de leopardos do mundo. Quanto ao urso-preguiça já sabíamos que raramente ele é visto, diferentemente dos gatos selvagens, búfalos, javalis, felinos, cervos, chacais de pelo dourado, e uma multidão de lebres e coelhos.

fotografias Moacir Pimentel

Os quase mil quilômetros quadrados de Yala foram transformados em parque nacional em 1938. Hoje o santuário abriga mais de duzentas espécies de aves e quase cinquenta tipos de mamíferos, além das ruínas de várias civilizações antigas e dois locais de peregrinação importantes: Sithulpahuwa e Magul Vihara.

O tsunami de 2004 que impactou Sri Lanka uma hora e meia após a sua geração causou gravíssimos danos ao Parque, onde a onda de mais de seis metros de altura roubou duzentas e cinquenta vidas humanas. O tsunami avançou para o interior da ilha através das lacunas entre as dunas costeiras. Sucede que Yala estava bem no meio do caminho e calcula-se que tenham sido afetados cerca de cinco mil hectares de pastagens, florestas e zonas úmidas. Há uma instalação de arte no meio do parque, com folhas de metal aludindo às ondas do tsunami em homenagem às vítimas.

fotografia Moacir Pimentel

O Parque é subdividido em uma meia dúzia de outros, com uma enorme diversidade de ecossistemas que incluem florestas, pastagens extensas, pântanos, zonas marinhas e praias arenosas. A área da floresta rodeia o rio Menik enquanto as pastagens avançam em direção ao mar. Os animais frequentam outros habitats perto de reservatórios d’água, lagoas e manguezais e terras de pastagem.

O que faz Yala se destacar entre os mais de vinte outros parques nacionais de Sri Lanka é justamente a sua grande variedade de paisagens. Quantos outros santuários de vida selvagem podem se vangloriar de ter o mar à beira de suas selvas?

E a selva é densa, fechada mesmo, mas de repente e em um passe de mágica se abre para pastos de grama seca ou campos de um verde luxuriante.

Os recursos naturais mais dramáticos encontrados no parque são as formações rochosas isoladas, como a da fotografia abaixo.

fotografia Moacir Pimentel

Essa rocha é enorme e parece um grande elefante atravessando o mato. Trata-se de uma antiga rocha metamórfica, ou seja, de lava vulcânica que foi esmagada, reaquecida e, sob pressões extremas, transformada em uma rocha diferente e mais densa que a sua matriz e que agora se destaca solitária no seu ambiente tropical.

Animais diferentes fazem seus abrigos e ninhos nessas pedras imensas, basta ver em escala como o elefante adulto parece pequeno com uma rocha como pano de fundo. Esse é o tipo de paisagem que eu imaginava enquanto lia as aventuras do Mogli no Livro da Selva da lavra do Kipling (rsrs)

fotografia Moacir Pimentel

Os rios do parque podem sustentar sem sustos os seus rebanhos de elefantes e búfalos e felinos. Vimos água por todos os lados mas eventualmente o parque atravessa secas cruéis. Foi difícil imaginar aqueles horizontes sem os rios e riachos e lagoas com suas belas vegetações aquáticas sobrevoadas por enxames de aves.

fotografias Moacir Pimentel

Vimos pássaros brancos muito estranhos pousados em um campo onde búfalos pastavam e o guia ficava feliz da vida quando nos deparávamos com representantes das tais espécies endêmicas de Sri Lanka, ou seja, aquelas que são exclusivas da ilha, como um tipo de coruja, um pombo cinzento de bico cor de laranja ou os bubulas amarelos. A quantidade de aves aquáticas que mora nas águas de Yala é impressionante: se pode apreciar patos selvagens, cormorões, garças cinzentas e brancas, íbis de cabeças negras, cegonhas de todas as cores inclusive pintadas, flamingos e last but least as águias, inclusive as do mar com as asas brancas.

Os pássaros são um capitulo à parte e, é claro, o mais difícil de fotografar considerando que se observa os animais de cima de jipes que não param para as fotos e é terminantemente proibido alimentar e/ou “assediar” os animais.

fotografias Moacir Pimentel

A fauna de répteis também é farta nos quesitos crocodilos, serpentes, cobras, víboras e lagartos, além de tartarugas marinhas visitantes mundialmente ameaçadas de extinção.

Os reservatórios e rios e lagoas se orgulham de seus peixes e crustáceos dos quais provei a tilápia, os caranguejos e os camarões sempre ao molho de coco, uma obsessão nacional. Uma quantidade enorme de borboletas chega a incomodar e entre elas chama atenção uma de asas rosa-choque quase carmesim.

Yala já foi a terra de antigas e ricas civilizações indo-arianas e um grande número de tanques antigos dentro da área do parque dão testemunho de Situlpahuwa, uma comunidade hidráulica e agrícola que remonta ao século V AC.

Pelo menos em 2009 nos falaram que a caça furtiva, a mineração ilegal de pedras preciosas, a exploração madeireira e a invasão de agricultores eram as principais ameaças para o parque. Vimos ao longo do rio Menik as crateras deixadas pela mineração e alguns campos queimados para servirem de pasto e/ou para o cultivo de tabaco.

Os ruídos e a poluição causados pelo turismo não controlado eram problemas menores sendo uma questão bem mais grave a peregrinação em Sithulpahuwa, cujos templos são visitados por muitas centenas de milhares de devotos anualmente. Dizem que no templo da rocha e no da caverna antes do primeiro milênio viviam doze mil monges budistas circundados pela natureza selvagem.

fotografias  Moacir Pimentel

Depois das flores sobre as quais não ouso teclar, como todas as boas aventuras a nossa terminou com uma caçada ao tesouro enterrado. Sri Lanka é famosa pelas suas pedras preciosas, como muito bem observou o Marco Polo e como impedir a minha senhora de garimpar safiras? E lá fui eu conhecer os garimpeiros que labutavam nas areias de um rio fora do Parque.

Um deles nos trouxe um pouco de areia para peneirar. No final da tarde, tínhamos microscópicas safiras suficientes para cobrir a unha do dedo mindinho dela e tão valiosas quanto um coco verde (rsrs). Elas são, no entanto, um souvenir e um lembrete de que nesse país fabuloso nunca se sabe exatamente o que está adiante na próxima curva da estrada ou mesmo sob os nossos pés.

A pequena e valente ilha tem uma capacidade quase inesgotável para lidar com o infortúnio. Durante séculos sobreviveu às ondas de conquistadores estrangeiros. Quando uma praga perversa lhe dizimou as plantações de café no final do século XIX, os plantadores desesperados num piscar de olhos passaram a cultivar chá, que acabou por ser uma mina de ouro. De 1982 a 2008 ela sofreu os horrores de uma guerra civil fratricida e enfrentou de cabeça erguida e sem perder o ânimo as consequências de um tsunami apocalíptico. E estava ali serena e laboriosa, desenvolvendo suas potencialidades, atraindo visitantes e investimentos e educando seu povo para o amanhã.

Melhor ainda, apesar do imenso rancor entre tamils e singaleses as duas etnias estavam transformando em sucessos um sem número de projetos de reconstrução, numa mudança de mentalidade sem precedentes. Até as tartarugas quase desaparecidas estavam voltando e os aldeões e pescadores nos mostravam orgulhosamente as bandeiras marcando na praia os locais onde os répteis gigantes haviam posto seus ovos.

E então o significado do nome da ilha - “Lanka, a Abençoada” - me veio à mente. Talvez uma terra abençoada seja aquela que aprende com as suas tragédias.

Sri Lanka será para sempre um dos destinos mais atraentes do mundo e seus visitantes, como aconteceu comigo, estarão sempre dispostos a retornar mais uma vez. Porque quem supera as lembranças das imagens dantescas do tsunami e o temor dos antigos atos de terrorismo e insiste em visitar a ilha procura algo diferente e não apenas uma praia qualquer.

Os estrangeiros que se encantam com essa ilha são movidos por uma espécie de inquietação pueril, por uma saudade de cenas distantes e literárias e almejam tolamente viajar do mesmo jeito que fizeram tantos homens antigos que, saídos das matas, ao se deparar com o mar construíram uma canoa.

Buscam - quem sabe? - dar um salto espaço-temporal, fugir do urbanizado que desencanta e retornar ao primitivo, às idades ancestrais, através de uma paisagem florestal povoada de ruínas exuberantes de cores e proporções tão fantásticas que parece emergir diretamente do inconsciente.

Sofrem de um desejo veemente de viajar para os vestígios de catástrofes que já foram sonhos, em um mundo em ruínas moderno que se desequilibra mas não se esgota e sempre se transforma em outra coisa, como muito melhor que eu explica o grande Jorge Luis Borges nas suas Ruínas Circulares.

“... sabia que esse templo era o lugar que seu invencível propósito postulava, sabia que as árvores incessantes não tinham conseguido estrangular, rio abaixo, as ruínas de outro templo propício, também de deuses incendiados e mortos, sabia que sua imediata obrigação era o sonho...”