Do outro lado do rio

fotografia Moacir Pimentel

 Moacir Pimentel

Assim como Londres nunca foi só uma cidade, mas uma série de enclaves distintos, John Donne jamais foi apenas um poeta metafísico; também escreveu tórridos poemas de amor. Pensando nesses contrastes, depois de se visitar a Catedral seguimos em direção ao rio onde, embora a modernidade esteja abrandando a histórica paisagem, a cidade continua sendo uma colcha de retalhos, do velho e do novo, de muitas identidades, cada qual com suas próprias tradições e lealdades.

Hoje, depois de São Paulo, seguiremos em linha reta e atravessaremos o rio parando no meio da Ponte Millennium para contemplar as águas chicoteadas pelo vento invernal e dar um derradeira espiada de adeus à velha Catedral.

Do outro lado do rio mora outro Museu, o Nacional Britânico de Arte Moderna, mais conhecido como Tate Modern, um dos mais visitados do mundo, superando outros modernosos como o MoMa de Nova York e o Museu Reina Sofía de Madri. Em um piscar de olhos se vai de Donne à Londres mais contemporânea, apresentada em uma escala épica.

O acervo permanente da Tate Modern, reunindo obras de arte inventadas desde o ano de 1900 até a atualidade, é um dos mais completos do mundo. Trabalhos da maioria dos artistas mais relevantes do século XX, como Pablo Picasso, Andy Warhol, Salvador Dalí e Mark Rothko, moram no terceiro e no quinto andar do prédio de uma antiga usina, enquanto que as exposições temporárias rolam ou no quarto andar ou no átrio principal, o imenso e cavernoso vão central de nome Turbine Hall que antigamente abrigava as turbinas da central elétrica. Da última vez que estivemos na Tate uma das três exposições de plantão era protagonizada pelos trabalhos da arquiteta Zaha Hadid. 

fotografia Moacir Pimentel

Mesmo para os que não são amantes de arte moderna, a Tate Modern é um programa imperdível, pela privilegiada localização, pela arquitetura, pelas belas vistas que nos oferece gratuitamente do rio, do teatro Globo – veja na foto acima o prédio branco com telhado de palha - da Ponte Millenium e da Catedral.

Foi ali que fui apresentado à gigantesca e pavorosa aranha de aço de nome “Maman” – nossinhora! - da artista franco-americana Louise Bourgeois. A Maman foi feita sob encomenda para a abertura da Tate Modern na virada do milênio e é tão grande que só pode ser instalada ao ar livre ou dentro de um edifício de escala industrial. Suportada por oito pernas esguias e nodosas, o corpo do aracnídeo fica suspenso acima do solo, permitindo que o espectador ande por baixo de um saco de malha de aço contendo dezessete ovos de mármore branco/cinza que brilham contra a escuridão do interior do corpo do bicho e pairam pendurados sobre a pobre cabeça do observador, de quem se espera que desenvolva um sentimento de empatia em relação à maternidade. Complicado! (rsrs)

Louise Bourgeois - Maman - fotografia de Matt Stuart em Londonist.com

A alguns metros de toda essa modernidade, no entanto, mora a réplica do Teatro Globo, do qual Shakespeare foi um dos sócios. Mas antes de chegarmos ao lendário palco elisabetano, peço licença para contar-lhe uma desimportante mentira turística.

Explico: na primeira foto ao alto da montagem abaixo, espremida entre um predinho de tijolos e o Teatro mora uma casinha de nada, estreita e alva como o fog inglês, dessas de porta e janela e entre elas uma placa avisando que ali pernoitou , na sua primeira noite na cidade e rodeada de tavernas e bordéis a futura esposa do rei Henrique VIII e então princesa de Espanha Catarina de Aragão (rsrs)

fotografias 1, 3 e 4 de Moacir Pimentel / fotografia 2  de Sourav Niyogi, Wikipedia

Como se não bastasse tão cabeluda mentira, a placa ainda jura de pés juntos que ali viveu, durante a construção da Catedral de São Paulo, o badalado arquiteto Sir Christopher Wren. É claro que quando a casa foi construída fazia tempo que a igreja já havia sido consagrada!

Apesar da evidente cara de pau da plaquinha, é graças a ela que a estrutura original da velha casinha, uma resistente mistura dos tijolos de estilo rainha Ana com um bocado de gesso vitoriano, ainda está de pé. E de repente a gente sente vontade de fazer um desejo, como a Virginia Woolf tão pungentemente fez, querendo ouvir mais uma vez o autêntico e não editado e/ou traduzido “som do passado”. Quem efetivamente viveu naquela casa?

Pode apostar que, seja lá quem tenha sido, falaria com o carregado sotaque dos pescadores do sul do Tâmisa que, com certeza, invadiram aquelas paragens enriquecidos que foram pela Igreja Católica quando suas santidades decidiram que às sextas-feiras e nas Quaresmas as suas ovelhas só poderiam comer peixe (rsrs)

E depois para onde ir? Pulando o Teatro, porque ele será outra conversa, que tal dar uma passada no Borough Market bem ao lado?

fotografias Moacir Pimentel

Trata-se do mercado com os produtos frescos – legumes, verduras, frutas, carnes, frutos do mar e peixes, queijos e doces – mais disputados da cidade. Vale a pena tomar por lá o café da manhã. Ou quem sabe não seja uma boa ideia calibrar a fome para almoçar no Café do Museu do Design?

Trata-se de um grande edifício, mas maiores ainda são as filas para ver os insignificantes territórios das exposições. Os visitantes transitam espremidos em pequenos espaços, como a loja de souvenirs, ou olham sem entender nada para o átrio desnecessariamente grande, só que vazio, ou se arriscam na missão inglória de subir todas as escadas que levam do nada para mais nada.

Esquerda: fotografia de Harry Wood in Wikipedia – Licença Creative Commons 4.0 / Direita: Moacir Pimentel

Pense em um museu mal concebido! O conjunto da obra não cumpre o seu objetivo principal de inspirar e educar as pessoas sobre o design. Mas a localização do Café e a vista da janela nos faz relevar o seu inegável pecado: trata-se de um museu de design onde o uso do espaço não faz sentido (rsrs)

Da próxima vez, talvez para aliviar um pouco a visão desse estranho museu, vamos conversar com os nobres leões de Londres...