Do museu à catedral

fotografia  Moacir Pimentel

Moacir Pimentel

Certa vez, em uma carta para Frank Doel, Helene Hanff escreveu sobre o seu imenso desejo de visitar a Catedral de São Paulo e o Museu Britânico em Londres. De fato a belíssima catedral, cujo mais famoso deão foi o poeta John Donne, é imperdível mas hoje, antes de conversarmos sobre ela, daremos um rápido passeio pelo Museu Britânico, pensado e fundado em meados do século XVIII como um museu do povo, da nação, não mais do rei George II ou dos poderes eclesiásticos. Desde então ele tem estado gratuitamente aberto ao público e sido constantemente enriquecido, transformado e expandido para tornar-se um símbolo e um emblema da cultura contemporânea.

Não se pode ir a Londres sem pelo menos contemplar e fotografar, do lado de fora, o frontispício construído na década de 1850, decorado com esculturas que ilustram o que os visitantes do século XIX encontrariam lá dentro. Tais frisos esculpidos, geralmente encontrados nos templos, eram uma característica da arquitetura grega antiga, tinham a forma de um triângulo e eram povoados por esculturas e relevos, que refletiam o propósito do edifício.

Sim, o Museu Britânico foi projetado em estilo grego, com direito ao frontão e às colunas e às estátuas na sua entrada sul cujo tema é o progresso da civilização. A versão vitoriana do conhecimento humano é narrada da esquerda para a direita desse friso que inaugura o post, no qual o homem emerge ignorante de uma rocha, encontra o próximo personagem, um anjo segurando a luz, aprende habilidades básicas, como cultivar a terra e domesticar os animais e, em seguidinho, conhece mais oito figuras míticas que representam a arquitetura e a escultura, a pintura e a ciência, a geometria e o teatro, a música e a poesia. A figura humana ressurge no final, no centro da cena, como um homem educado e apto para entender e dominar o mundo ao seu redor.

Mas bem ali do lado de fora quem resiste a entrar nem que seja para dar rapidamente uma espiada no teto fabuloso de aço e vidro do átrio central desse museu?

fotografia Moacir Pimentel

A maior parte do acervo do Museu foi adquirida na primeira metade do século XIX, uma época imperial na qual mais e mais povos e terras terminaram sob o controle britânico. Aquele também foi um período de incrível curiosidade e avanços em muitas áreas diferentes, incluindo ciência, tecnologia e história. A força militar e econômica do país permitiu que os colecionadores privados e o próprio governo reunissem artefatos de muitas das principais civilizações do mundo, como peças indianas e egípcias, mármores gregos, estátuas da Mesopotâmia, tesouros maias, máscaras astecas, ouriversaria persa e outros itens culturais hoje expostos no Museu.

Todas essas coisas contam histórias que se entrelaçam, nos fornecendo uma explicação de como o mundo veio a ser esse em que vivemos. Esse é um museu para todos, o turista, o estudante, os meninos curiosos pois possui artefatos considerados fundamentais para a compreensão dos usos e costumes das civilizações antigas.

São particularmente notáveis os escombros do Mausoléu de Halikarnassos, uma das sete maravilhas do mundo antigo, desenhada por arquitetos e adornada com relevos e estátuas de famosos escultores gregos, com ênfase para as esculturas do casal real Mausolo e Artemisia e de um fabuloso cavalo nele sepultados (rsrs) Note que o termo “mausoléu” que hoje é usado genericamente para qualquer grande e/ou suntuosa tumba teve origem no nome do rei Mausolo.

Não se pode deixar de conferir a estatueta dos Amantes de Ain Sakhri, a mais antiga representação conhecida do amor físico humano, o tesouro de Cartago, o friso de nome Estandarte de Ur escavado de um cemitério ao sul de Bagdá, o Cilindro de Ciro, o Grande, de argila e datado do século VI a.C, no qual mora um texto em grafia cuneiforme acadiana, interpretado como uma pioneira declaração de direitos humanos e um exemplo de multiculturalismo.

Porém a Pedra de Roseta é, indiscutivelmente, a atração mais visitada do museu. Trata-se de um fragmento de uma estela do Egito Antigo. A palavra grega “stela” significava “pedra levantada” e, na arqueologia, designa objetos de pedra nos quais eram gravados textos e esculturas em relevo. A razão de ser desses monólitos era comunicar um determinado significado simbólico: funerário, mágico-religioso, territorial, político. A civilização maia foi revelada através da decodificação das várias estelas que nos legaram e são fascinantes aquelas encontradas no Baixo Alentejo e no Algarve, na t’rrinha, com inscrições ainda por decifrar.

Dois séculos antes do Cristo alguém ou alguéns gravaram numa pedra um texto de três parágrafos. Não se sabe como ou quando exatamente, a pedra foi reaproveitada na construção de um forte na cidade de Roseta, no delta do rio Nilo que, em 1799, foi ocupado pelos soldados de Napoleão.

As inscrições na Pedra de Roseta foram, em seguida, notadas por um soldado francês e logo despertaram grande interesse dos arqueólogos, linguistas e acadêmicos europeus pela possibilidade que ofereciam de decodificação dos hieróglifos egípcios, até então indecifrados. Sucede que, no meio tempo, tropas britânicas derrotaram os franceses no Egito em 1801 e a Pedra acabou sendo confiscada e levada para Londres onde mora desde 1802.

Somente vinte anos depois os textos foram decodificados pelo francês Jean-François Champollion, que percebeu que os dois últimos textos eram traduções do primeiro e que tratava-se de um decreto do rei Ptolomeu V, cujo nome aparecia em todas as versões sendo que a de cima fora escrita na forma hieroglífica do egípcio antigo, a do meio em demótico e a de baixo em grego castiço. A palavra Ptolomeu, portanto, foi a chave através da qual Champollion quebrou o código, decifrou os hieróglifos e desvelou a cultura egípcia para o mundo.

No entanto devo confessar que, na minha humilde opinião, nesse museu os mármores são imbatíveis.

Mármores de Elgin no Museu Britânico - imagem Wikipédia 

Ainda que sejam espetaculares as coleções de estátuas gregas do Louvre e do Vaticano, moram no Museu Britânico cerca de trinta por cento das esculturas e frisos e relevos do Partenon da Acrópole de Atenas, feitos por e/ou sob a supervisão do arquiteto e escultor grego Fídias. A questão de onde as esculturas do Partenon devem ser exibidas está nas barras dos tribunais. O Museu Britânico jura de pés juntos que elas lhe pertencem legalmente, enquanto o governo grego acredita que elas deveriam ser devolvidos porque os tesouros culturais de civilizações antigas pertencem aos lugares onde nasceram. Tomara que a Grécia os recupere um dia.  

A coisa mais surpreendente nesse museu inglês não é tanto a incrível riqueza de seu acervo mas sim a vastidão histórica contada por ele, através de épocas e continentes, esculturas e artesanatos, idiomas e expressões idiomáticas, ferramentas cotidianas, pinturas, mármores, tecidos, gravuras e até templos e tumbas reconstruídos. O Museu Britânico também não é apenas sinônimo da História, é, com efeito, um manifesto da riqueza oferecida pelo conhecimento do passado.

Panorama do salão de leitura do Museu Britânico - imagem Wikipédia

Como atesta a sua famosa Sala de Leitura, que Helene Hanff sonhava visitar e usar assim como fizeram um grande número de escritores notáveis, da estirpe de Oscar Wilde, Bram Stoker, Rudyard Kipling, George Orwell, George Bernard Shaw, Mark Twain, Virginia Woolf, Arthur Rimbaud, H. G. Wells e Sir Arthur Conan Doyle.

E agora, saindo do Museu, que tal conversarmos um pouco sobre a Catedral de São Paulo?

fotografia Moacir Pimentel

Sim, podemos caminhar os poucos quilômetros que separam o Museu da Catedral, mas o tempo é curto. É mais sensato seguir para a estação de metrô mais próxima, a de Tottenham, para pegar o “tube”, desfrutando o cheiro sempre tentador vindo do carrinho de cachorros quentes cobertos de cebolas grelhadas bem ali em uma das esquinas do Museu.

É relaxante observar tantas coisas que não fazem parte de nossas vidas: os prédios, as lojas, os ônibus vermelhos, os motoristas nos bancos dos passageiros, as íngremes escadas rolantes até a plataforma do metrô e sentir a lufada de ar quente que chega com o trem e exige que a gente abra o casaco.

Após uma rápida viagem subterrânea - na qual são proibidos os contatos visuais entre estranhos (rsrs) – é revitalizante desembarcar perto da catedral e respirar o ar gelado. “São Paulo”, como é chamada pelos londrinos, mora em todo o seu esplendor histórico no alto da colina de nome Ludgate, quase à beira do Tâmisa. Dona História afirma que o monte, hoje rasgado pela famosa Rua Fleet, foi um cemitério romano. O endereço tem sido considerado terreno sagrado desde o sexto século após o Cristo, mas a imagem da obra prima do arquiteto Sir Christopher Wren silhuetada no horizonte da cidade é relativamente nova.

O Grande Incêndio de Londres, em meados do século XVII, foi uma oportunidade de ouro para Wren e ele aproveitou a tragédia para projetar uma grande quantidade de igrejas e monumentos interessantes. É bastante surpreendente que a Catedral ainda esteja de pé, uma vez que a área ao seu redor foi duramente bombardeada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Grande parte dos vitrais foi destruída mas a estrutura sobreviveu à Blitz praticamente intacta.

A construção de “São Paulo” começou e terminou durante o século XVII. Desde então, o prédio tem um significado especial para londrinos e turistas.

As imagens dessa cúpula são comumente associadas aos orgulho e força nacionais, embora ela pertença à uma igreja totalmente funcional com serviços diários. Porém de tudo que Christopher Wren idealizou e construiu nesse templo a Galeria dos Sussuros logo abaixo da bela cúpula da Catedral de São Paulo é a mais impactante.

São centenas de degraus que se tem que escalar para poder sussurrar de um lado e ser escutado claramente do outro. Será que ao estudar a acústica da Galeria, o arquiteto se lembrou daquela passagem do Antigo Testamento que fala de como depois de um violento vento, de um tremor de terra, de um incêndio finalmente a voz do Senhor sussurou na brisa suave?

A Galeria dos Sussurros da Catedral de São Paulo - imagem Wikipédia

Nunca saberemos. Mas quem leu o livro e/ou assistiu o filme 84, Charing Cross Road, sabe como era grande o afeto de Helene Hanff, não exatamente pelo templo, mas por John Donne, o deão poeta, lá sepultado. Nos disse ela:

“Um jornalista amigo meu, que viveu em Londres durante a guerra, certa vez me disse que os turistas vão para a Inglaterra com noções preconcebidas mas que sempre acham exatamente o que estão procurando. Eu retruquei que iria buscar a Inglaterra da literatura inglesa e ele disse: “Está lá”.

É claro que o amigo da moça tinha razão e que John Donne jamais será esquecido, especialmente depois dessas pretinhas da escritora :

“Ninguém que assiste televisão tem a menor ideia de quem John Donne foi, mas graças a Hemingway todos sabem que “nenhum homem é uma ilha”. Então eu o dramatizei em um roteiro e foi assim que John Donne apareceu no programa Hall da Fama e pagou por todos os livros que você já me enviou e mais cinco dentes. “ (rsrs)

Não, John Donne não será eterno apenas por causa daqueles sinos que dobram por nós, mas por todos os belos sermões que o deão poeta escreveu e articulou para seus fiéis bem ali do púlpito de São Paulo, um dos quais Helene nos presenteia no filme...

“A humanidade, como um todo, forma um grande livro. Quando um homem morre, um capítulo não é arrancado, e sim traduzido para um idioma melhor. E cada capítulo deve assim ser traduzido. Deus emprega vários tradutores. Alguns trechos são traduzidos pela idade, outros por doenças. Alguns pela guerra. Mas a mão de Deus reúne todas as folhas soltas, e as coloca naquela biblioteca, em que os livros se abrem uns para os outros.”

Não sei se, nesses nossos tempos escuros, estamos com essa “abertura” toda, mas bem que a nossa espécie tem tentado desde as cavernas pré-históricas. Onde, primeiro articulamos palavras, depois pintamos histórias nas paredes de pedra e finalmente, misturando os recém inventados códigos sonoro e pictórico, abstraimos pela terceira vez e inventamos a palavra escrita.

Helene desejava “ficar parada defronte do lugar onde John Donne pregava...” mas tal desejo não conseguiu realizar porque Londres não é mais aquela onde John Donne pregou. Nada mais resta do púlpito externo - chamado de “A Cruz de Paulo” - no pátio da Catedral gótica, porque ela foi totalmente destruída pelo incêndio de 1666.

Representação do "Teto negro" da Cruz de Paulo - CHASS - North Carolina State University

Donne fora obrigado a se ordenar deão pelo rei que, por causa de seus carisma e oratória, às vezes o convocava a pregar a seu favor (rsrs) Tanto que o mais famoso dos sermões desse poeta foi político e proferido no dia onze de novembro de 1622, que entrou para a história como o Gunpowder Day - o Dia da Pólvora. A pregação teve como objetivo tranquilizar o povo de Londres e convencer os puritanos ingleses de que o desejo do rei James I de casar seu filho Charles com a princesa espanhola Maria Ana, não significaria um retorno do catolicismo.

Mas já caminhamos bastante, melhor continuarmos o passeio na próxima conversa...