A Taprobana

Ptolomeu - Mapa da Taprobana (imagem Wikipedia - wikimedia commons)

 

Moacir Pimentel

Quando eu voltei para casa, para a pátria minha “tão pobrinha” como dizia o poeta, após dez anos de autoexílio e passei a contar as minhas andanças e a mencionar “Sri Lanka” via de regra as pessoas retrucavam:

Hein?! Sri...o quê? O que é isso? Onde é isso? Como assim? Por que?

Sucede que a ilha já era conhecida dos gregos e dos romanos, que a chamavam de Taprobana e foi assim que Luís Vaz de Camões a cantou em Os Lusíadas o poema que dedicou ao povo português:

“As armas e os Barões assinalados

Que, da Ocidental praia Lusitana,

Por mares nunca dantes navegados,

Passaram ainda além da Taprobana

Em perigos e guerras esforçados,

Mais do que prometia a força humana,

E entre gente remota edificaram

Novo Reino, que tanto sublimaram

(...)”

Taprobana era o nome de uma pequena ilha tropical localizada no Oceano Índico aos pés da Índia que só ultrapassavam os que possuíam imensa perícia náutica e onde os navegadores portugueses realmente edificaram um reino luso oriental.

Chamada durante muito tempo de “Ceilão”, desde 1972 ela foi rebatizada de República Socialista Democrática do Sri Lanka. No idioma sinhala, a língua da maioria do seu povo, Sri Lanka significa Ilha Abençoada.

Concordo com o sobrenome. Mas penso em Sri Lanka como uma ilha, em termos femininos, e portanto me soa estranho falar dela como “o Sri Lanka”. Ela é simplesmente uma festa para todos os sentidos, seja na natureza, na arquitetura, na cultura, nos locais históricos, nas experiências culinárias ou no design. Assim também é a Índia. Porém a Índia é sinfonia e a Ilha Abençoada é adágio.

Enquanto que para ocidentais a primeira é um destino mais exótico, Sri Lanka é estranhamente menos intimidante. A maneira certa de se conhecer os dois países é começar, como fazemos com os queijos, por aquele de sabor mais suave. Só que eu fiz o caminho inverso e, talvez por isso mesmo, chegar essa ilha paradisíaca foi como entrar no pátio do recreio, depois de alguns meses indianos. (rsrs)

E foi assim que eu me senti em todos os lugares desse país de belezas estonteantes – bem vindo. Eu sou um sujeito que teve a sorte de viver em vários países e continentes e portanto julga lugares pelo parâmetro

"Eu poderia viver aqui?"

Sim, eu poderia viver e ser feliz nessa ilha abençoada onde vislumbro, para começo de conversa, a melhor das infraestruturas, ou seja, altos índices de alfabetização e um nível de educação elevado.

Não é tarefa fácil teclar sobre um país tão diferente do nosso, tão rico de espiritualidade e de tesouros históricos, mas vale a pena tentar e começando por um dos seus oito recantos tombados pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade.

Com uma imagem do Sri Dalada Maligawa, ou seja, do Templo do Dente Sagrado, na lendária cidade de Kandy, a eterna capital da região central e produtora de chá de Sri Lanka. Trata-se de um dos mais famosos cartões postais do país e nos mostra o templo budista localizado no conjunto arquitetônico do palácio real do antigo Reino de Kandy. O templo abriga um tesouro sagrado: um dente do Senhor Buda.

O templo do Dente de Buda (imagem Wikipedia - wikimedia commons)

 

Desde os tempos antigos, a relíquia tem desempenhado um papel importante na política local, porque se acreditava que quem o possuía também detinha o domínio do país. Na real e durante milhares de anos, a posse do dente forneceu legitimidade aos reis sinhalas para governar o país.

Durante o festival anual – eu o assisti em 1982 - a relíquia desfila através das ruas iluminadas por tochas, acompanhada por dançarinos, músicos e, é claro, pelos elefantes ricamente paramentados.

Gostei muitíssimo desse templo visitado por peregrinos de todo o país: casais recém-casados, mães trazendo seus filhos, idosos sendo ajudados pelos familiares. Só que nele me senti como um intruso desajeitado por nada saber sobre a religião, um tolo cheio de dúvidas e dedos, apenas um turista tirando fotos. Mas então uma família vestida de branco me ofereceu algumas flores explicando-me como reverenciar o Senhor Buda e percebi que ali eu era um hóspede.

Dizem que a Ilha Abençoada hoje em dia se ocidentalizou, que estrangeiros são donos dos cento e oitenta quilômetros à beira mar da costa sul da ilha. O certo é que o turismo mais do que dobrou - desde a guerra civil de vinte e seis anos terminou em 2009 - nessa ilha em forma de lágrima no Oceano Índico com milhões de visitantes chegando todos os anos.

Ao que parece não foram só os meus colegas mochileiros dos anos oitenta que se encantaram com maravilhas naturais e culturais do país mas todos os tipos de pessoas de todas as fachas etárias e todas as esquinas do vasto mundo.

E o que é que Sri Lanka tem?

Eu creio que seja a beleza tranquila da ilha aquilo que atrai a maioria dos visitantes. As vacas e cães atravessam calmamente as rodovias, os búfalos pastam ao lado de stupas budistas, os elefantes de antigamente vagueavam livremente pelos campos de arroz e os donos das guest-houses- ainda hoje em dia! - avisam aos hóspedes para manter suas janelas fechadas contra os ladrões contumazes do pedaço: os macacos.

São belos e cativantes os Parques Nacionais, os templos budistas e hindus, as ruínas de reinos e cidades antigas como Sigiriya e Polonnaruwa e Anuradhapuram, as lindas plantações de chá de Horton Plains, as cerimônias diárias do pooja ao por do sol quando dançarinos rodopiam com seus sarongues vermelhos e dourados antes de comer fogo, as belas cavernas budistas sagradas, os elefantes e leopardos, as magníficas baleias azuis ao largo das costas sul e leste e os pássaros multicores, as mansões coloniais com suas varandas arqueadas convertidas em pousadas, os mercados, as aconchegantes guesthouses com pequenas piscinas escondidas em seus pátios floridos e pomares de mangueiras, os trens chocalhando através de florestas tropicais ou serpenteando à beira mar, os táxis-motos chamados de tuk-tuks ziguezaguendo por todos os lados. 

fotografia Moacir Pimentel

Depois são famosas as praias de Sri Lanka, enseadas em forma de meia-lua de areia branca emolduradas por bungalows coloridos e coqueiriais e bosques de bambu. Uma consequência involuntária da guerra civil foi a falta de desenvolvimento do litoral onde, em 2009 pelo menos, ainda se podia encontrar praias desertas e passear em velhos barcos, que pareciam fugitivos de um dos museus marítimos da ilha e encontrar pescadores, de anzol na mão, empoleirados em palafitas de madeira no meio das ondas.

Quem visita o país descobre um povo hospitaleiro. Jamais esquecerei de como uma família tamil de Kandy cuidou do desconhecido viajante cabeludo que eu fui, me alimentando e medicando com seus remédios naturais ayurvédicos, me entupindo de chás e de mel com gengibre, durante os dias que fiquei de cama derrubado por uma das mais debilitantes gripes que já tive na vida. E não é que a tal medicina herbal funcionou?

Em Sri Lanka, assim como na Índia, as pessoas nos encaram sem timidez e não é difícil entabular “conversa”. Basta sorrir e dizer:

- Hello! 

Em seguida, os nativos nos metralham com perguntas disparadas em série, sempre as mesmas, e em uma idêntica ordem de importância:

 - How are you? What's your name? Where do you come from? Are you married? What do you do for a living? How much money do you make a month? What's your religion?

Porém jamais fui discriminado por não ter religião, pelo meu deus sem nome ou teto. Muito ao contrário, meus hospedeiros ficavam felizes pela chance que a vida lhes dava de me “converter”. (rsrs) Trata-se de um povo religioso para o qual seja qual for a fé que se pratique a peregrinação é uma atividade importante.

Ouvir um mesmo santuário ser descrito por membros de diferentes etnias e crenças, era engraçado, pois as “traduções” jamais batiam . É o caso do complexo de templos dedicados ao deus Kataragama, o mais popular dos santuários da ilha que é reverenciado por budistas e hindus, mas é visitado por membros devotos de todas as religiões inclusive os mulçumanos.

Outra evidência desse sincretismo estranho é a Montanha das Borboletas, localizada no umbigo do país, que é mencionada com nomes diversos por cingaleses, tamils e mulçumanos. Do alto dos seus mais de dois mil metros ela é mais conhecida como Sri Pada - a “Pegada Sagrada” – ou como “Pico de Adão” em referência a uma formação rochosa que, na tradição budista é considerada uma pegada do Buda durante uma de suas visitas lendárias a Sri Lanka, na narrativa hindu é descrita como o rastro do deus Shiva, na história islâmica é traduzida como uma marca deixada pelo pé de Adão quando foi lançado do paraíso e, last but not least, para os cristãos teria sido cometida por São Tomás.

Em 1982, absolutamente em forma, eu fiz a “peregrinação” do Pico de Adão suando a cada um dos seus mais de cinco mil íngrimes degraus e os nascer e por do sol que vi lá de cima valeram cada passo.

A montanha é um lugar sagrado há mais de mil anos tendo sido descrita por viajantes famosos – incluídos Marco Polo e Robert Knox - com diferentes graus de imprecisão fantasiosa. Mas a subida de quase dez horas de duração é feita à noite tanto para que os peregrinos não sofram sob o sol inclemente quanto para que possam contemplar o amanhecer livre das nuvens sobre as longas vistas.

A maioria dos visitantes escala a montanha durante a “temporada de peregrinação” que vai de dezembro a maio, quando os degraus da montanha são fortemente iluminados e há pequenas barracas comercializando água e chá e alguns alimentos para atender à multidão de peregrinos exaustos que, literalmente, terminam a subida se arrastando.

É possível escalar a montanha nos outros meses embora sem as luzes e os refrescos e, é claro, carregando uma potente lanterna. Portanto, na meia e idade e sem logística, em 2009 nos demos por felizes de fotografar a montanha tomando uma boa xícara de chá nas vizinhanças de Nuwara Eliya. 

fotografia Moacir Pimentel

A história de Sri Lanka é toda assim como essa foto : começa envolta em névoas e em lendas. Algumas das mais remotas citações à ilha se encontram no poema épico indiano Ramayan cujo texto descreve como o herói Rama conquistou grande parte da ilha no intuito de resgatar sua amada esposa, Sita, que fora raptada por Ravana, o soberano do Reino de Lanka.

Com a chegada a Lanka do povo do príncipe Vijava, do Norte da Índia, foi estabelecida na ilha a etnia sinhala, formando-se então as primeiras bases de agricultura e comércio. Foi desses primeiros povoamentos originais que floresceu a cidade de Anuradhapura e a linhagem que governaria Lanka por vários séculos. Dizem que no terceiro século AC, outro príncipe indiano de nome Mahinda que era discípulo de Buda, visitou Anuradhapura com um séquito de monges, abrindo definitivamente a ilha ao pensamento budista.

Acredita-se que os cingaleses que migraram para a ilha de Lanka vindos do norte da Índia, levaram na bagagem a língua indo-ariana e uma versão do bramanismo. Enquanto que, oriundos do sul da Índia, os tamils se radicaram ao norte de Lanka e, junto com eles, o hinduísmo e a língua dravidiana.

Os sinhalas, os tamils e vários outros povos invasores construíram reinos poderosos com avançados projetos agrícolas e elaboradas instituições religiosas, reinos esses que em vários períodos da história da nação se unificaram sob um só comando.

Devido aos portos importantes para as rotas do comércio naval entre o ocidente e o oriente e às mercadorias atraentes os comerciantes árabes foram atraídos para a ilha e fizeram dela o seu lar acrescentando o Islã às religiões locais.

Da mesma forma, no início do século XVI, lá chegaram os comerciantes portugueses que introduziram o cristianismo em Sri Lanka. Em 1638 o rei de Kandy expulsou os portugueses com a ajuda dos holandeses que, em seguida, controlaram todas as províncias - menos o reino de Kandy - até que foram expulsos pelos britânicos em 1796. Em 1815 os britânicos derrubaram o último rei de Kandy, o derradeiro dos reinos sinhalas, rebatizaram a ilha com o nome de Ceilão e a dominaram como colônia britânica até 1948, quando concederam a independência ao país. Os sinais atuais dessas culturas e tradições ainda podem ser vistos a cada curva da Ilha Abençoada.

Trinta anos depois a Constituição foi refeita e o governo proclamou o Sri Lanka uma república socialista democrática. Em 1983 começaram ao norte da ilha – nas áreas povoadas pela etnia tamil - uma onda de violência que matou mais de uma centena de milhares de pessoas em uma das mais demoradas guerras civis do mundo contemporâneo, com ações terroristas nos principais pontos do país, destruindo casas, templos e centros comerciais.

Após vinte e seis anos de conflito um tratado de paz foi assinado entre o governo central do Sri Lanka e o Exército dos Tigres para a Liberação dos Tamils trazendo um novo alento para a população cansada de guerra. Trechos inteiros do país foram então reabertos ao turismo mas com uma ostensiva presença do exército que a gente ainda percebia em 2009 nos postos de controle e nas revistas de constantes de carros e ônibus e trens nas principais estradas.

Mas essa já é outra conversa...