As Arcadas hoje

Moacir Pimentel

 Moacir Pimentel

Eu milito no time do Cole Porter que adorava Paris “quando chuviscava no inverno e quando de calor ela chiava no verão”. Talvez porque, de um jeito ou de outro e seja lá quando for os pombos batem as asas e as multidões se arrastam sob os toldos dos cafés bebendo espressos.

E a explosão do século XXI em nada diminuiu a Paris do passado – os jardins úmidos, as belas artes, as coisas Art Nouveau – e qualquer tempo ainda é perfeito para revisitar os profetas da cidade: seus artistas, pintores, poetas. Pelo menos no bairro do Marais, pelas ruas estreitas e labirínticas - des Rosiers, Ste-Croix-de-la-Bretonner, Vieille-du-Temple - no venerável bairro judeu e lá no final da Rua des Francs-Bourgeois, na Place des Vosges, na primeira das galerias e passagens cobertas de Paris, intacta desde a sua construção, simbolizando o estilo clássico francês e a arquitetura do século XVII.

Um lugar sempre elegante onde à noite ainda podem ser encontradas lareiras de pedra, restaurantes rústicos e esfumaçados em que ainda se pode saborear carne da boa e bares com balcões de zinco onde ao lado de fregueses antigos ainda se pode tomar Côtes du Rhône e comprar uma edição de três euros das Flores do Mal de Baudelaire para que a intoxicação também seja poética (rsrs) antes de se sair de braço dado e cambaleando pelas estupendas arcadas.

A Place des Vosges é única não só pelo seu formato quadrado inovador mas, notadamente, por essas arcadas de pilares quadrados e tetos abobadados, sobre as quais se erguem os pavilhões. Dizem que apenas a sua faixa norte, a primeira a ser edificada, possui os tetos abobadados do jeito exato que o rei Henrique IV determinou que tivessem. Eu, por mais que tente, não consigo identificar nas quatro arcadas qualquer diferença a olho nu.

Moacir Pimentel

Cada pavilhão de pedra que sobe das galerias abertas pelos arcos é coberto por um grande telhado de ardósia, de quatro inclinações e belas cornijas, com dois olhos de boi – aberturas de forma circular que além de decorar serviam para iluminar e ventilar - enquadrando duas pequenas janelas, de nome mansardas, que acabariam por se tornar uma marca registrada de Paris.

Todos os prédios têm quatro arcos, dois andares desiguais com oito janelas para chamar de seus. Outro grande diferencial são as fachadas idênticas, de tijolinhos vermelhos, com as bordas e quinas e as molduras das janelas feitas com pedras claras.

Moacir Pimentel

Além de ser um dos mais belos exemplos de urbanismo bem planejado, a Place des Vosges é um pedaço da história da França; em seus trinta e seis prédios moraram personagens históricos, escritores, pintores e poetas e, na falta das cabeças coroadas, a pacífica praça tornou-se a morada favorita da aristocracia francesa. Muitos franceses lendários viveram naquelas paragens sendo o mais famoso deles, é claro, Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis, que viveu no segundo andar do edifício de número 6, entre 1832 e 1848, da publicação do seu Corcunda de Notre-Dame até o seu exílio na ilha de Guernsey - em meio ao Canal da Mancha e a cinquenta quilômetros da costa da Normandia – onde buscou refúgio por ser um feroz opositor de Napoleão III.

A Casa Victor Hugo, localizada no antigo Hôtel de Rohan-Guéménée, é hoje um museu dedicado ao artista e escritor francês e se distingue das demais construções pela pequena bandeira francesa que lhe alegra a fachada. O museu exibe uma coleção de desenhos pessoais, livros, retratos e móveis do escritor. Lá dentro a gente pode quase ver o grande autor escrevendo em um final de tarde tranquilo e jurar que, pela janela aberta, com certeza ele ouvia os sinos da Notre Dame, o lar do seu herói corcunda.

Mas Monsieur Hugo teve vizinhos de alta estirpe: Madame de Sévigné nasceu no prédio de número 1 da praça, pelo número 8 passaram o poeta Théophile Gautier e o escritor Alphonse Daudet. A lendária cortesã Marion Delorme foi proprietária do número 11 e os tetos pintados por Lebrun no número 14 eram tão bonitos que foram reinstalados no Museu Carnavalet. No número 15 viveu a majestosa Marguerite Louise d'Orléans, esposa de Cosimo III de Medici, o Grão Duque da Toscana enquanto o Cardeal Richelieu, entre 1615 a 1627, bem viveu e amou no número 21 para não falar do pintor pós-impressionista Georges Dufrénoy que foi proprietário do número 28.

No final do século XVIII, enquanto a maioria da nobreza se mudou para as imediações do Faubourg Saint-Germain, a praça conseguiu manter alguns de seus proprietários aristocráticos até a Revolução. Pudera!

Na minha opinião a praça é dona das mais bonitas arcadas do vasto mundo. Por lá podemos ouvir o eco de nossos próprios passos, sentir cheiros deliciosos fugindo através das pequenas janelas e, mediunizados, nos dirigir, mais uma vez, para o bistrô Ma Bourgogne, ou para o café de Maigret, para um almoço, ou um vin chaud ou um crepe qualquer sem tirar os olhos da praça. Porque, “que me perdoem as praças feias, mas beleza é fundamental”.

E a pitoresca Place des Vosges jamais desce do salto, jamais abre mão do seu charme que mora na simetria de suas fachadas, janelas e mansardas que não vacila ao longo dos cento e quarenta metros de cada um dos quatro lados do perfeito quadrado e resulta no mesmo design harmonioso nas fileiras de fachadas feitas de tijolos vermelhos, nas cunhas de pedra, nos íngremes telhados de ardósia salpicados de pequenas janelas e, last but not least, nas galerias abobadadas e colunas que percorrem todo o piso térreo ligando todos pavilhões. Essas arcadas são ocupadas por bares, restaurantes, perfumarias artesanais, lojas de antiguidades, cafés e muitas galerias de arte.

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A cada passo dado nessas arcadas nos aguarda uma novidade: os músicos de rua têm um grande afeto pelo local, assim como os artistas das marionetes e tem sempre alguma performance rolando. Através de portas vislumbramos estátuas, canteiros, mistérios.

Para além dos arcos que fazem fronteira com a praça sempre se descobre fabulosos lugares para comer, como o aconchegante Carette – o preferido dos viciados por aquele chocolate quente que se derrama como uma onda de lava - ou a Place Royale metida a besta ou, escondido atrás de uma entrada discreta no número 9, o L’Ambroisie, um dos mais estrelados restaurantes de Paris.

Se bem que o jardim no meio da praça concorre com tais estabelecimentos pois se torna, quando o tempo está quente, um grande espaço de piquenique e banho de sol, numa cena colorida tipicamente parisiense para os moradores do bairro, as crianças e os turistas.

Uma entrada em arco no canto sudoeste da praça nos leva aos fabulosos e formais jardins do Hôtel de Sully, sede do Centro de Monumentos Nacionais e uma da mais belas mansões renascentistas que já tive o prazer de visitar. O palacete pertenceu a Maximilien de Béthune, o duque de Sully, que fora superintendente de finanças do rei Henrique IV. O acesso aos jardins é gratuito mas não a visita da mansão que permaneceu na família Sully até o século XVIII e hoje é o lar de uma excelente biblioteca sobre a história de Paris que oferece exposições fotográficas ocasionais sobre arquitetura e artes.

Moacir Pimentel

Lá se encontram as fotografias assombrosas que sugerem abandono tiradas por Eugène Atget das arcadas abobadadas da Place des Vosges em 1898. Muitas outras fotos datadas do fin de siécle mostram um lugar pouco atraente, com roupas e móveis usados sendo vendidos sob as arcadas transformando-as noutro Mercado das Pulgas. Porém as imagens mais vívidas da praça são as mentais dos anos 30 e 40 que nos provocam os romances do inspetor Maigret, da lavra de Georges Simenon.

É que o prezado comissário Maigret foi, durante um certo tempo, um dos felizes moradores da praça e, como se não bastasse, mesmo quando instalado no seu modesto apartamento no Boulevard Richard- Lenoir, para lá costumava ser chamado para resolver crimes cometidos em série. Então com um dos livros do inspetor na mão, fica-se íntimo de cada pedacinho da praça, dos seus bancos onde, certa vez, da sua janela ele avistou um morto matado, da tabacaria na esquina, dos bares e bistrôs onde ele dissipava a melancolia do inverno e o calor do verão, dos telefones públicos de onde ele dava as ordens e instruções e encomendava cervejas e sanduíches, das casas que ele investigava e das suas cozinhas que, como a dele, cheiravam a ragoût de mouton, soupe à l’oignon, coq au vin, cassoulet e beef bourguignon e, é claro, das arcadas sob as quais o bom Maigret matutava sobre as grandes loucuras do coração humano.

A piada é que, enquanto morador da Place des Vosges, o Monsieur Maigret levava uma vida conjugal irrepreensível em um fictício número 61, enquanto que, na real, Simenon - o seu autor - morava e se esbaldava no número 21 da praça, famoso por ter servido de matadouro para Richelieu, aquele que, dizem, seduzia todas as damas do pedaço. Hoje a praça hospeda os ricos e os trabalhadores, pequenos comerciantes e artistas famosos, e, claro, um ou outro funcionário público como o próprio Maigret. O apelo da Place des Vosges é que, assim como acontece como os nossos empoeirados livros do comissário Maigret, apesar de desbotada, ela nunca perde seu charme.

Moacir Pimentel

Nessa praça pode haver menos história mas há mais memórias. Por lá vemos a Paris de Henrique IV, a Paris de Luis XIII, a Paris de Victor Hugo, a Paris do pós-guerra, a Paris que conheci e por quem me apaixonei na década de 1970. Todas elas podem ser sentidas em uma tarde de inverno ou em uma manhã de verão, com a melancolia que é o humor legítimo do lugar, assim como o patriotismo é o do Trafalgar Square ou o carnaval o da Praça de San Marco.

Nas últimas décadas a arte moderna invadiu as arcadas que inspiraram De Chirico a pintar Melancolias. Dois templos de arte sempre merecem uma visita mais atenta na Place des Vosges: a galeria de Nikki Diana Marquardt, que foi uma das assistentes de Man Ray, e a Galerie Mark Hachem, que apresenta trabalhos de artistas contemporâneos do Oriente Médio.

Moacir Pimentel

Aliás, a Place des Vosges abriga na fachada do seu número 11 uma das mais antigas peças de grafitti da cidade. Por lá se lê a inscrição “1764 Nicolas”, e o “Nicolas” em questão não é outro senão o escritor Nicolas Edme Restif de la Bretonne. Trata-se de um grafite sobrevivente das centenas de mensagens que ele deixou nas paredes da cidade durante as suas divagações noturnas em latim - nada menos- um hábito curioso, que lhe valeu o apelido de “Griffon”.

O romancista não se interessava pelos rostos graciosos, as fartas cabeleiras, as longas pernas, os alvos pescoços, as diminutas cinturas ou as mamas arrogantes das senhoras. Nada disso. Sua predileção era o pé feminino e, por extensão, tudo aquilo que o abrigava ou circundava: meia, sandália, sapato, chinelo. Pode apostar que o fetichismo do sapato foi inventado por ele. Fui apresentado à figura pelo escritor Mario Vargas Llosa que lhe dedica um dos capítulos da sua novela Os Cadernos de Dom Rigoberto.

Moacir Pimentel

As sombrias e ventiladas arcadas deixam as crianças e os adultos sonolentos depois de um bom almoço enquanto os sinos da igreja de St. Antoine badalam. Já não há reis e rainhas, fábricas e lojas de seda nas redondezas, mas nessa praça antiga rola o milagre do passado no presente. A história permanece nela de maneiras que não podem ser deletadas como o comércio de luxo fez, por exemplo, na Place Vendôme. Até hoje, seus jardins traseiros dão guarida a pequenos fabricantes de perfume.

Moacir Pimentel

A deterioração e o esquecimento dos quais a Place des Vosges já foi vítima são difíceis de explicar na história urbana da cidade, embora uma conversa sobre o seu declínio seja inseparável da mudança do bairro do Marais à sua volta.

Ao longo do século XIX, o Marais tornou-se o bairro judeu de Paris, denso e rico e singular, com seus próprios restaurantes e pequenas indústrias e instituições. Embora a Place des Vosges tenha assumido raros personagens judeus oriundos das ruas circundantes como moradores e tenha permanecido de certa forma além do bairro, ela atraiu uma sinagoga para uma de suas entradas. Até hoje os cheiros da cozinha judaica enchem o ar do Marais, delícias de origem norte-africana que foram trazidas a Paris pelos judeus Ashkenazy. E há sempre uma fila para comprar falafels kosher naquelas paragens (rsrs)

Dizem que praí há uns cinquenta anos atrás o bairro estava em precárias condições e então a ordem foi para reconstruí-lo e o resultado foi que os seus mais antigos edifícios foram restaurados, ondas de artistas e outros famosos mudaram-se para o pedaço, algumas das pessoas mais elegantes de Paris fizeram do Marais a sua casa, renovando as mansões do século XVII e XVIII, nelas inaugurando lindas lojas e hotéis particulares e museus, incluídos o Museu Carnavalet e o Picasso. O bairro é um pedaço de uma França antiga e provincial, oferece um agradável contraponto, em pequena escala, para as realizações ultra modernas de bombásticos arquitetos que começaram a se fazer notar ali por perto, como é o caso do fabuloso Centro Pompidou.

Sim, a Place des Vosges é um lugar turístico mas, com certeza, não se encontra entre os dez mais visitados recantos da cidade. A mim parece que ela é mais procurada por parisienses pelas mesmas razões pelas quais as pessoas visitam parques em qualquer lugar do mundo: o espaço, a tranquilidade, a verdura e alguns momentos preciosos fora do burburinho da cidade.

https://www.youtube.com/watch?v=VkG-dq2uk90