As arcadas mais lindas

Moacir Pimentel

Moacir Pimentel

Dizem que por trás de seus arcos Paris é uma cidade arrogante e autoritária. Ela certamente se vende muito bem mas, convenhamos, tem do que se gabar: já foi o centro do poder, da civilização e das artes, inclusive – segundo os franceses! – daquelas da mesa e do amor.

Além do mais até parece que Paris é imune à destruição pois Dona História sugere que a capital francesa foi uma das cidades mais afortunadas de todos os tempos. Sim, tendo sido ocupada por longos anos pelos ingleses durante o século XV, tendo servido de pano de fundo para o massacre de São Bartolomeu de 1572, tendo atravessado a Revolução de 1789 e o terror guilhotinesco que se seguiu, tendo sido entregue aos prussianos em 1871, a cidade terminou chegando sem mossas às mãos dos alemães em 1940. Tem mais. Em 1944 quando as tropas aliadas se aproximaram de Paris, Adolf Hitler ordenou a sua destruição mas o governador militar alemão de plantão, o general Dietrich von Choltitz, simplesmente ignorou as ordens e entregou Paris, com alguns hematomas e escoriações apenas, aos aliados.

O certo é que durante séculos os seus visitantes de primeira viagem têm permitido - como nós permitimos por muitos anos – que Paris lhes dite o que fazer e os mande ir ali e acolá. E lá se vão multidões de turistas, em romaria, pelos famosos cartões postais da cidade, admirando os grandes boulevards, a Avenida Champs Élysées, o Arco do Triunfo, os Invalides, as Galerias Lafayette e o Panteão.

Onde – graçasadeus! – já se percebem alguns sinais de rebelião por parte dos visitantes, que muitas vezes estão menos interessados em vagar pela cripta sombria do que em acompanhar o lento e imponente balanço do Pêndulo de Foucault. E então é a vez da Torre Eiffel, do passeio de Bateau Mouche pelo Rio Sena, da Notre Dame e do Louvre e, é claro, vendido como passeio opcional, de Versailles!

Foram necessários alguns anos para deletar das nossas cabeças aquilo que Paris queria que admirássemos, para começar a curtir o que realmente preferimos na cidade. E o que encanta nela não são monumentos imponentes, mas edifícios individuais que contam uma história mais calma, o estúdio de um artista ou uma casa da Belle Époque construída por um magnata esquecido para uma amante inesquecível.

O que importa são as arcadas- como a que inaugura o post, os “quais”, os cafés, as pontes sobre o rio, os telhados e mansardas, as passagens, as belas portas de tantas casas no 7º distrito e os museus de que ninguém ouviu falar. Em vez dos Jardins dos Champs Élysées, o Parc Monceau – e os de Monet lá na vizinha Giverny! - em vez da Praça da Concórdia uma pracinha ignota e empoeirada qualquer com uma fonte Wallace inoperante e a estátua de algum obscuro personagem do século XVIII tornada bela pela pátina do tempo.

O que seduz são as sabedoria e eficiência com que Paris impediu que os prédios no seu centro crescessem e as diferenças entre as tantas aldeias da cidade. O apelo de Paris é a surpresa ao se dobrar uma esquina, o inesperado ao se cruzar o limiar de um arco e a beleza pungente de seus cemitérios!

Nenhuma outra cidade do mundo, tanto quanto Paris, oferece uma maior sensação de diversidade não só de bairro para bairro, mas também dentro deles. É gostoso, de repente, a gente se descobrir em um, digamos, quarteirão independente, numa aldeia de negociantes de selos ou de lojas de roupas eclesiásticas ou de instrumentos de corda. Pense em algo “inencontrável” e você o achará na cidade!

As cidades e as mulheres têm algo em comum: não as conhecemos completamente por mais que as conheçamos. Então as minhas preferências parisienses foram colecionadas cui-da-do-sa-men-te ao longo de décadas e quase todas elas são sentimentais.

No entanto, se você só tivesse vinte e quatro horas para ver a cidade e se eu tivesse que sugerir-lhe apenas um pedaço da Paris que aprecio, a minha escolha seria a Place des Vosges.

Moacir Pimentel

Lembro-me quando pisei pela primeira vez nessa paisagem, um rapaz cabeludo de vinte e poucos anos. Meio atordoado com os seus cento e cinquenta arcos pensei que nenhum outro lugar poderia ser mais bonito para se hospedar em Paris do que um pequeno hotel em um predinho do início do século XVII – hoje chamado de Hotel Pavillon de la Reine - cujo pátio era um paraíso escondido a anos luz da pousadinha sombria na qual eu estava acampado. Escapar das multidões através de enormes portas para dar só uma rápida espiada naquele jardim tranquilo, foi o bastante para fazer o tolo que eu era então se sentir não apenas presunçoso mas literalmente o dono do mundo (rsrs)

Moacir Pimentel

Com certeza a Place des Vosges jamais deixou de ser um dos meus recantos prediletos no mundo. As praças públicas nas grandes cidades ou já foram palcos para enforcar os traidores e os hereges, ler as proclamações e começar as revoluções – como é o caso da Place de la Concorde em Paris, da Piazza San Marco em Veneza, da Piazza della Signoria em Florença ou da Trafalgar Square, em Londres - ou são pátios menores e intimistas, hortos gostosos de compartilhar, jardins quase fechados que parecem foragidos das ruas e que nos cumprimentam em silêncio quando viramos uma esquina qualquer. São espaços públicos mas que, no entanto, parecem privados.

É essa característica que encanta na Place des Vosges, ali tão verde e pacífica no coração do Marais, na junção dos terceiro e quarto distritos da cidade. Sabemos, é claro, que ela foi feita por reis para artesãos e que uma vez, há muito tempo, ocupou um lugar especial na vida francesa, mas nela desfrutamos de uma intimidade que poucos outros locais públicos famosos oferecem.

Trata-se de um lugar tranquilo que acalma as mentes cercado por ruas onde moram procissões idênticas de predinhos. Contemplando suas arcadas sombrias e ouvindo o som dos calcanhares passantes no granito dos pisos, imaginamos como eram por ali, há séculos trás, as conversas, os flertes e os duelos enquanto, silenciosamente, os cavalos esperavam por seus donos amarrados às pilastras das arcadas.

Moacir Pimentel

Dona História nos diz que, entre as praças parisienses, a des Vosges foi uma Cinderela - ou, como os franceses diriam, uma Cendrillon. Nascida para incentivar a manufatura, rapidamente se transformou em local de especulação imobiliária narrando-nos uma história de metamorfoses, de plebeia para a realeza e vice e versa. O seu feitiço mora entre as suas tranquilidade e melancolia, entre seus mistérios e sombras generosas e embora não seja parte do design original, o dossel dos plátanos no centro do jardim ainda hoje acaricia e abafa mesmo é o ruído das crianças.

Esse jogo entre o privado e o público, tão essencial para quem quer vivenciar a praça, como uma mutação de DNA, foi tecido por sua história. Onde a Place de la Concorde e a Place Vendôme nos soletram a política francesa a história da Place des Vosges foi moldada por forças comerciais.

Na verdade, até mesmo o seu atual nome tem a ver com o vil metal e, o que é pior, em suas duas versões conflitantes. Dona Lenda e os velhos frequentadores da praça juram de pés juntos que, em 1793, após a Revolução Francesa, o governo revolucionário popular, desesperadamente indigente, realizou uma competição nacional para ver qual das regiões da França pagaria mais rapidamente seus impostos prometendo que aquela que o fizesse daria o seu nome à antiga Place Royale que seria rebatizada em sua homenagem. E que o distante departamento dos Vosges, na fronteira da Alemanha com o Luxemburgo, ganhou a competição. Já Dona História diz que, em vez, os revolucionários rebatizaram a praça sim, mas com o nome de Place de l'Indivisibilité e que foi Napoleão, em 1800, quem a renomeou Place des Vosges, em gratidão à mesma região dos Vosges, a primeira na França a financiar as campanhas dos seus exércitos. De um jeito ou de outro o nome foi afixado para sempre em uma das pilastras da praça.

Moacir Pimentel

O bairro que hospeda a praça é o Marais que, como o nome diz, era um lugar pantanoso - “marais” significa pântano em francês - formado pelas idas e vindas do rio Sena. Onde hoje está a praça ficava o Hôtel des Tournelles, construído em 1388. O lugar tinha esse nome porque possuía várias pequenas torres nos muros que cercavam a propriedade e, bem assim, seus dois parques, seis jardins, vários pequenos bosques, um mini zoológico, noves fora os muitos cômodos internos. Um verdadeiro palacete real.

E, de fato, no século XV o Hôtel des Tournelles foi comprado pela Coroa e se tornou a Maison Royale des Tournelles, uma residência real mais isolada, quase um retiro ou santuário pacífico para os soberanos, longe da agitação da capital francesa. Dizem que os reis, que moravam no Louvre, gostavam mais do pequeno palacete do que do seu grande Palácio.

Até que em 1559 o rei Henrique II resolveu organizar nas imediações da mansão um grande torneio para comemorar a sua aliança com Filipe II, o rei da Espanha, mesmo tendo a rainha Catarina de Médicis sido alertada por um astrólogo de que algo de nefasto aconteceria durante o evento. Lenda ou não, o fato é que a lança de um adversário, Gabriel de Montgomery, feriu Henrique II gravemente no olho. Levado para a Maison o rei agonizou durante dez dias. Abalada e considerando o lugar maldito, após o falecimento do marido a rainha resolveu demolir o edifício gótico e mudou-se de vez para o Louvre.

Em seguida o terreno se tornou um mercado de cavalos e depois, o ponto de encontro de mendigos e bêbados. Até que no começo do século XVII o genro de Catarina, o rei Henrique IV, decidiu construir ali a praça original, née Royale, para acolher festas e manifestações. Na verdade, a praça era parte de um projeto maior de urbanização. Diz Dona Lenda que ela se chamaria Place de France e que dela partiriam ruas com nomes das províncias francesas. Apesar do plano não ter se concretizado algumas de suas digitais ainda são visíveis, como a Rue de Bretagne e a Rue du Poitou.

Moacir Pimentel

A Place des Vosges, como a conhecemos, foi concebida e construída entre 1604 e 1612, por iniciativa de Henrique IV que começou a construção de um novo espaço integrado para a fabricação de seda e lençóis, destinado a competir com os estabelecimentos do tipo já então famosos de Milão. Henrique, um homem de grande espírito público e um dos poucos personagens admiráveis da história francesa, era um entusiasta do trabalho artesanal tanto quanto das artes.

Ele planejou minuciosamente um vasto quadrado povoado por prédios uniformes em três de seus lados. Os novos edifícios deveriam ser os modelos de um eficiente uso múltiplo: abrigariam fábricas de seda e têxteis nos segundo e terceiro andares, os artesãos e demais trabalhadores viveriam no quarto andar, ao lado dos beirais, enquanto que no piso térreo de arcadas, lojas venderiam os bens produzidos no local. Ou seja, o plano original da Place des Vosges foi estranhamente moderno, um casamento admirável e multiuso de habitação, indústria e varejo.

Moacir Pimentel

De fato, o tijolo e a ardósia e a pedra dos pavilhões, que hoje parecem tão acolhedores aos nossos olhos, naquele tempo simbolizavam o luxo pois o tijolo então era um material acima dos bolsos burgueses. Mas a mente real estava além desses detalhes mesquinhos e o olho real exigia simetria em todos os lugares, com apenas um pavilhão marcadamente diferente do resto. E o Pavilhão do Rei, foi erguido no centro do lado sul, servindo como entrada para a rue St. Antoine, um edifício de onde o monarca, presumivelmente, poderia supervisionar a sua criação arquitetônica.

Sucede que um católico fanático enlouquecido assassinou Henrique IV em 1610, e as coisas rapidamente começaram a mudar. Embora concebidos para o fabrico e o comércio, os edifícios da praça tinham sido construídos por vinte e seis investidores e especuladores imobiliários gananciosos para quem logo se tornou evidente que os predinhos valiam mais como residências do que como fábricas, fato que determinou um processo de gentrificação em uma única geração, no qual os ricos assumiram o que antes fora destinado aos artesãos. Em breve, a quarta e última face da praça foi edificada com mais um Pavilhão central para a Rainha chamar de seu, enquanto o espaço central foi fechado por grades e passou a ser utilizado para cerimônias públicas e casamentos reais.

Moacir Pimentel

Existem, portanto, apenas duas exceções à geometria perfeita da Place des Vosges: o Pavilhão do Rei ao sul, equilibrado pelo Pavilhão da Rainha ao norte. Muito mais altos que os demais, os dois Pavilhões moram de frente um para o outro, se elevam bem acima dos telhados circundantes, não podem ser visitados mas dão acesso à praça através de seus triplos arcos.

Foram construídos antes dos demais para servir de modelo, embora suas proporções fossem mais imponentes e suas ornamentações mais ricas. Muito tempo depois da construção da praça, durante a Restauração, um medalhão do rei Henrique IV foi adicionado ao espaço central do piso principal do Pavilhão do Rei. O busto do soberano é enfeitado por uma guirlanda de folhas de carvalho e oliveira encimada pela coroa da França.

Ao contrário do que os seus nomes parecem sugerir, os pavilhões dessa aristocrática praça jamais acolheram os reis ou as rainhas da França, a não ser Ana da Áustria e mesmo assim por um brevíssimo tempo. O morador mais ilustre do Pavilhão do Rei foi o concierge real.

Em 1612, o filho de onze anos de Henrique, o rei Luís XIII, inaugurou a nova praça, com uma grande festa popular para celebrar seu casamento com Ana da Áustria – dizem que com direito a um pioneiro carrossel e seis mil convidados - e a Place des Vosges se tornou a expressão do primeiro planejamento urbano feito por reis europeus e funcionou como o protótipo de todas as praças residenciais que surgiriam dali em diante por quase toda a Europa.

Luís XIII contribuiu financeiramente para que as construções do quarto lado da Place des Vosges, paralelo à Rue Saint-Antoine, fossem concluídas. Mas em seguida os edifícios foram vendidos a particulares e os compradores dos lotes remanescentes tiveram que construir mais pavilhões com a mesma simetria.

Originalmente a praça era coberta de areia para permitir que os aristocratas se dedicassem aos exercícios equestres pois logo após a inauguração, ainda no século XVII, a praça caiu no gosto da nobreza, banqueiros e gente de dinheiro. Festas e feiras eram sempre realizadas ali e, apesar da proibição, ela era palco para muitos duelos, que aconteciam à noite, com espadas em uma mão e tochas na outra. Em 1619, um gramado central tornou-a ideal para torneios e desfiles, tendo na ocasião o Cardeal Richelieu encomendado uma estátua equestre em bronze de Luís XIII para o centro da praça, cercando-a por um bosque para o qual convergem até hoje caminhos de cascalho, separados por quatro conjuntos de canteiros com belas fontes decoradas por leões. A estátua original, assim como tantos outros símbolos da realeza e do catolicismo, foi derretida durante a Revolução Francesa e eventualmente substituída por uma cópia em 1825.

Quem se dá ao trabalho de conferir o cavaleiro de perto, percebe que seu cavalo parece empalado ou que, pelo menos, a barriga do bicho é estrutural e estranhamente suportada por um tronco de árvore. Quem for curioso o suficiente para perguntar ao garçom mais próximo o porquê da estranheza, ouvirá que quando a cópia foi feita, os novos escultores usaram mármore em vez de bronze e que o novo material, infelizmente, não suportava o peso do design original. Daí a adição incomum do tronco sob o animal.

Moacir Pimentel

Originalmente, três dos quatro cantos da praça eram fechados, preservando-a das correntes de vento. As carruagens entravam apenas pela esquina noroeste, provenientes da Rue des Francs-Bourgeois enquanto que os pedestres usavam a passagem localizada na esquina nordeste, ao lado da Rue du-Pas-de-la-Mule, bem como as passagens localizadas no meio dos lados norte e sul. Já no século XVII, as galerias cobertas pelas abóbadas de tijolos e pedras e vazadas por arcos abrigavam lojas.

Mas essas arcadas ainda ficarão para outra conversa...