Um Passeio por Montmartre

fotografia Moacir Pimentel

Moacir Pimentel

Esse é um cenário clássico de Montmartre. O cartão postal do bairro. E é lindo, não me interprete mal.

Vamos brincar daquele jogo de associações? O que mais vem à sua mente quando você pensa em Montmartre além da Basílica do Sagrado Coração? A colina mais artística do mundo? O bairro boêmio mais icônico de Paris? As ruas sinuosas de paralelepípedos? O Moulin Rouge? As escadarias íngremes? As vistas espetaculares dos telhados de Paris?

Ou La Bohème, a canção que resume tudo que alguém poderia dizer sobre Montmartre e que é um pungente registro dos anos de juventude do grande Charles Aznavour em uma Montmartre que deixou de existir?

https://www.youtube.com/watch?v=B1XP7B0HleA

Há um mundo de coisas boas e belas para ser descoberto fora do caminho turístico batido nesta aldeia que ainda tem ares do século XIX, escondida longe do pulsar da metrópole latejante.

Montmartre sempre teve e ainda tem a habilidade de atrair para lá morar um tipo diferente de gente da que é normalmente encontrada em Paris, pessoas que pisam seu próprio caminho e que acreditam no ditado popular:

“O que se passa em Montmartre fica em Montmartre"

A origem histórica do nome Montmartre foi mesmo a colina que, já no tempo dos gauleses, era um lugar de culto. Por gauleses entenda as populações celtas que habitavam a Gália, isto é, o território que corresponde hoje, de grosso modo, à França, à Bélgica e à Itália setentrional proto-históricas, provavelmente a partir de 800 a.C. Com a invasão romana, o alto da colina parece ter sido local de adoração do deus Mercúrio.

Mas os cristãos da antiguidade se opuseram veementemente contra tal prática, dentre eles o primeiro bispo de Paris, São Denis. Os romanos não quiseram saber de conversa e o decapitaram onde hoje fica a Chapelle du Martyre, na Rua Yvonne le Tac. Diz a lenda - e uma das estátuas do bairro confirma! - que depois de decapitado o santo homem levantou-se, sacudiu a poeira, lavou sua ex-cabeça na fonte mais próxima e subiu a colina, orgulhosamente, com ela debaixo do braço.

Portanto o nome Monte dos Mártires homenageia os inúmeros mártires cristãos que foram torturados e mortos no local por volta do ano 250. A colina foi então consagrada a São Dionísio e tornou-se, na Idade Média, um lugar de peregrinação. Em 1133, passou para a jurisdição de monges beneditinos, que ali passaram a cultivar uvas para produção de vinho.

Em agosto de 1534, Inácio de Loyola e mais alguns companheiros fizeram votos de castidade e pobreza na Capela de Saint-Denis, colocando-se à disposição do Papa e assim fundando, ainda sem que o soubessem, a Companhia de Jesus.

Milhões de visitantes, todos os anos, percorrem as ruas que Renoir, Picasso, Modigliani e Dali trilharam no bairro, saboreiam petiscos e viram uns copos no boteco preferido de Edith Piaf, visitam o cabaret onde Erik Satie compôs suas Gymnopedies etéreas e compram maçãs na mercearia favorita da cinematográfica Amélie Poulain.

Montmartre, é isso aí: o bairro da colina que flutua entre as nuvens na fronteira norte do mapa da cidade de Paris, o clichê francês perfeito: toalhas de mesa de quadrados vermelhos e brancos, cavaletes de artistas decorando pequenas praças e calçadas, cabarés boêmios oferecendo indiscretos pontapés.

O ponto culminante da festa é literalmente a Basílica, que se não é a cereja do bolo é, segundo os parisienses implicantes, o próprio “Bolo de Noiva” pelas suas formas brancas e redondas, que contrastam com a herança da idade média, o estilo gótico e sóbrio da bela Notre Dame de Paris.

Émile Zola foi mordaz ao mencionar “as cúpulas bulbosas de alcachofra” da Basílica e a gente se preocupa ao cogitar o que ele estaria achando da lápide do seu suntuoso túmulo em um dos cemitérios do bairro, mas o certo é que todo esse mármore branco da Sacré Coeur resplandece sob os céus de Paris.

Construído após a guerra franco-prussiana como um símbolo de esperança e para discordar veementemente da boemia que a rodeava, o estilo românico e bizantino do templo pessoalmente me agrada, assim como as várias cúpulas brancas e vagamente mouriscas e um interior escuro onde iluminado por muitas velas um Cristo impressionante, lá do mosaico do teto, parece acolher os fiéis.

Ao som de um orgão que ainda é tocado regularmente nas missas e do sino chamado La Savoyarde de quase vinte toneladas - que dizem ser o maior da França! – ambos ignorados pelos turistas atraídos como abelhas por mel para a cúpula da Basílica, o Domo, no topo de duas centenas de degraus, de onde toda Paris se espalha diante de nós e se pode ter uma real percepção da escala da capital. Ver Paris de local mais alto, só mesmo do topo da Torre Eiffel.

Lá de cima, em dias claros, é possível vislumbrar o horizonte a mais de trinta quilômetros, ver onde Paris termina e como os edifícios dão lugar às colinas verdes no perímetro da cidade. Há telescópios na varanda do Domo, desnecessários a meu ver devido à abundância de pontos de referência visíveis a olho nu, incluindo, mais obviamente, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, o Louvre, a Notre-Dame, a Gare du Nord e a Ópera.

Os turistas reúnem-se aos pés da Sacré-Coeur no ponto mais alto do Monte dos Mártires. A Basílica pode até ter uma atmosfera sombria dentro dos seus umbrais, mas do lado de fora, os visitantes que apreciam as vistas panorâmicas a partir do terraço e da esplanada - os lugares favoritos para as fotos posadas – celebram a vida sentados nos gramados e escutando os músicos de rua ecléticos que oferecem um rodízio de som: jazz, chanson française, reggae, pop, música de flauta peruana e, se calhar, uma bela ária fugida do bel canto. Lá em cima “artistas” fazem embaixadinhas pendurados nos postes e lá embaixo o carrossel antigo gira e um funicular sobe e desce a colina.

fotografia Moacir Pimentel

Só mesmo o senso de humor francês para chamar impiamente de Praça Willete o local de onde se tem a melhor visão da Basílica do Sagrado Coração. Sucede que a Praça foi batizada em homenagem a Adolphe Willete, o pintor, ilustrador, caricaturista, litógrafo, bem como arquiteto do famoso cabaret Moulin Rouge que bem ali, um belo dia gritou:

“Vive le diable!”

Como não sei rezar, costumo namorar com as minhas lentes alguns detalhes da Basílica: as duas estátuas equestres de bronze esverdeado pelo tempo, uma do Rei São Luís, a outra de Santa Joana D’Arc, os gárgulas, esses monstros com quem muito simpatizo não importando sua nacionalidade, as vielas agitadas em torno do templo, a caixa d’água do bairro e as suas torres de qualquer ângulo.

fotografias Moacir Pimentel

Hoje a colina ainda abusa de algo que, na falta de melhores palavras, eu descreveria como ambiência nostálgica ou clima bucólico de pequeno vilarejo rústico em dias de feira ensolarados.

Porém, se naquelas paragens nos limitamos a comer um crepe caro enquanto degustamos as vistas, sem arriscar um mergulho nas lendas locais, nas ruas remotas e traseiras onde um pouco da boêmia Montmartre sobrevive, perderemos a incrível história do lugar e não conheceremos a beleza da arte ali nascida. 

fotografias Moacir Pimentel

Poucos visitantes dessa esquina charmosa do mundo sabem que há pouco mais de um século atrás, Montmartre hospedou uma tempestade perfeita de criatividade artística e pensamento vanguardista. Naquela época, a vida na colina era uma agitação das classes trabalhadoras nos cafés e bistrôs e salões de dança. Naquelas ruelas os aluguéis desciam enquanto a colina subia, seduzindo os artistas mais jovens, mais vanguardistas e mais mortos de fome, cujas telas agora são vendidas por milhões, para o topo da colina, numa fuga perfeita da Paris suja e cara de então.

Montmartre hoje ainda retém um pouco do apelo indomável que atraiu os boêmios e inconformistas daquele fin-de-siècle XIX. Enquanto se perambula pelo bairro se pode capturar um eco distante desses espíritos livres que ali festejaram, pintaram, poetaram, protestaram, dançaram cancan, amaram e lutaram para mudar o mundo.

Os nomes das coisas - ruas, praças, fontes, túmulos – os letreiros nas fachadas dos cafés, bistrôs, lojinhas de souvenirs vão nos narrando o folclore local: 

fotografias Moacir Pimentel

“Tiens, j'ai un petit creux.”

Mas quem não teria fome nessa meca das delícias?

É preciso, no entanto, se afastar das multidões num passeio que passe pelos vestígios das muitas pessoas que viveram ali ao longo dos séculos: os primeiros cristãos da França, freirinhas colhendo uvas nos vinhedos e monges pisoteando-as nos lagares para fazer vinho, agricultores moendo o grão de seus campos nos moinhos de vento, mineiros descendo as ladeiras cobertos da poeira do gesso, parisienses liberais, pintores modernistas e todos os artistas, poetas, sonhadores e bêbados e defensores das liberdades que chamaram Montmartre de lar.

Mas por onde começar?

 Pelo Museu Montmartre, na Rua Cortot, que escondido no lado da colina oferece uma vista panorâmica do passado boêmio de Montmartre. O museu é a reunião de várias casas, ateliês e jardins inclusive uma mansão do século XVII - o edifício mais antigo de Montmartre. Cada detalhe dele traz à vida a criatividade das mentes que fizeram Montmartre e conta maravilhosamente os capítulos mais surpreendentes da história do bairro - as décadas de 1870 a 1910 - quando a revolução artística fervilhava naquelas paragens.

Uma das casas serviu de moradia e estúdio para os pintores Auguste Renoir, Émile Bernard, Suzanne Valadon, seu filho Maurice Utrillo, André Utter e Raoul Dufy mas era ponto de encontro de toda a intelectualidade nativa.

O museu exibe o trabalhos de todos os seus antigos inquilinos além de obras de Modigliani, Vuillard, Toulouse Lautrec e Kupka, bem como de variados pintores fauvistas e simbolistas. Henri Toulouse-Lautrec lá se encontra bem representado com seus pastéis de temas não convencionais, como palhaços e dançarinas de cabaré, que capturaram tão bem o espírito boêmio de Montmartre durante a Belle Époque.

Há ainda um salão dedicado à arte que retrata a dança francesa do cancan, outro que reune as obras pintadas por Auguste Renoir inspiradas pelos jardins da mansão. 

fotografias Moacir Pimentel

          Na Maison du Bel Air se encontra o acervo – quadros, posters esboços e desenhos – que nos revela parte da antiga efervescência artística de Montmartre, da sua vida noturna, dos seus famosos cabarés.

A segunda mansão, chamada de Hôtel Demarne, abriga as exposições temporárias e os cômodos e estúdios onde trabalharam e moraram os artistas, bem como os móveis e quadros e objetos usados por eles. Nos recantos do museu identificamos a inspiração para vários quadros famosos.

Para completar o espírito campestre, o museu restaurou os jardins que Renoir pintou enquanto morava ali de 1875 a 1877. Pode-se reconhecer nos jardins os temas de algumas obras do artista.

São os jardins, no entanto, com seus bancos, mesas e cadeiras que tornam a visita ao museu extremamente agradável. Os visitantes se espalham ao ar livre para tomar sol, fazer piqueniques e jogar conversa fora. Podem tirar fotos, filmar, se aproximar das obras. Não são vigiados como em todos os outros museus.

Para completar, os jardins ainda oferecem vistas privilegiadas das vinhas e da planície ao norte de Paris, temas que abordaremos na próxima conversa. 

fotografias Moacir Pimentel

Ninguém se sente em um espaço público e sim como se visitasse a casa de campo de amigos admirando a decoração, observando seus quadros e bibelôs. Talvez por isso a gente depois daquela baguette crocante recheada por maravilhas encontradas numa padaria qualquer no sopé da Butte, tenha preguiça de deixar o santuário para fazer mais desse tal de turismo. (rsrs)