Au Moulin Rouge

fotografia Moacir Pimentel

Moacir Pimentel 

E cá estamos em Montmartre outra vez diante de outro dos ícones mundialmente conhecidos do bairro parisiense: o Cabaret Moulin Rouge, cujas lendas são mais interessantes do que os shows.

Muitos filmes têm contribuído para que Montmartre seja invadido por milhões de turistas anualmente em uma caça desenfreada aos seus encantos cinematografados. Eu ainda nem era nascido e já no filme Um Americano em Paris o Gene Kelly e a Leslie Caron terminavam em Montmartre. A história do Moulin Rouge e a invenção da famosa dança cancan nos foi contada também pelos atores Jean Gabin e Maria Felix, sob a direção de Jean Renoir, o filho do pintor Pierre-Auguste Renoir, um dos mais ilustres dos antigos moradores de Montmartre.

No seu filme Meia Noite em Paris, Woody Allen imagina o que aconteceria se o nosso desejo pelo passado pudesse ser consumado e se tornasse realidade. A Paris dourada e cinza, ventosa e melancólica, imune a seus próprios e abundantes clichês que Woody inventou como pano de fundo, certamente ajuda o tímido e jovem Gil - que nada mais é do que um alterego do diretor – no papel de um roteirista de Hollywood aspirante a romancista, que no entanto é mais conhecido por suas habilidades em reescrever.

Pleno de sonhos juvenis de glória literária, suspeito de pretensão e permanentemente insatisfeito, uma bela noite, enquanto passeia sozinho pela cidade e exatamente quando o relógio toca as doze badaladas da meia-noite, o personagem - mais do que um pouco bêbado! – vira uma espécie de Cinderelo ao ser abordado por um bando de barulhentos americanos que o convidam a embarcar em um antigo Peugeot e a viajar de volta no tempo para encontrar a Paris boêmia dos anos vinte que Gil idolatrava.

Nessa viagem ele janta um choucroute garnie com Picasso no La Rotonde e esbarra em Zelda e F. Scott Fitzgerald numa festa, na qual Cole Porter canta “Let’s Do It”. Recebe conselhos sobre como escrever de um lacônico Hemingway bebericando um absinto num boteco não muito diferente do lendário café Dingo e convence Gertrude Stein, sentada ao lado do seu famoso retrato pintado por Picasso, a ler seu manuscrito e se transforma em apto aluno de uma imperativa professora.

No screenplay, nosso antiherói prossegue firme e forte fazendo confidências a Salvador Dalí e ao fotógrafo Man Ray,  transformando T.S. Eliot em mantra, tentando dar um golpe póstumo em Matisse, tornando-se o provedor de ideias fantásticas de Buñuel ao sugerir-lhe que faça um filme sobre um jantar fracassado - @#$%@! - O Anjo Exterminador. Vira o salvador da problemática Zelda quando ela tenta se jogar no Sena e last but not least se apaixona pela amante de Picasso, interpretada pela Marion Cotillard. E ainda tem tempo de interagir com Djuna Barnes, Josephine Baker e outras figuras nativas e expatriadas do grande elenco de extraordinário talento, que povoou a Paris da Era do Jazz.

Como não mencionar a “fabulosa” Amélie Poulain, uma doce parisiense determinada a ajudar o próximo e a bem amar nas estações de metrô e mercearias do bairro e nos jardins abaixo da Sacré Coeur, que virou uma febre. O Café des Deux Moulins que hospedou algumas das cenas do filme hoje faz parte de qualquer roteiro turístico, bem ali em uma das esquinas da Rua Lepic.

Inesquecível foi, com certeza, o musical hollywoodiano Moulin Rouge numa Paris de 1900 - de longe a mais visualmente deslumbrante das obras-primas de Baz Luhrmann – que relata a trágica história de amor de uma bela dançarina de cabaré e prostituta de luxo e de um poeta desarrumado e de sua turma de amigos artistas inadaptados, entre eles Henri de Toulouse-Lautrec era coadjuvante.

Não dá para esquecer aquela Nicole Kidman ruiva levando o Oscar para casa, graças ao papel de belíssima cortesã, para quem o projeto de escritor apaixonado cantava Your Song nos telhados do cabaret.

Sinceramente? Todas essas referências retumbantes e românticas fazem a cabeça do turista do terceiro milênio que, chegando a Paris de seus sonhos, às vezes se decepciona.

É por isso que a todas essas novidades eu ainda prefiro La Vie en Rose e as fabulosas mots d’amour que a eterna Edith Piaf costumava cantar nas noites de boemia...

https://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U

Mas... deixemos a nostalgia de lado.

Se bem me lembro da última vez que nos encontramos em  Montmarte, eu tinha acabado de fazer uma massagem gratuita e me encontrava sentado em uma das mesas da Praça du Tertre, brechando a multidão enquando tomava uma cerveja gelada em um café.

Sim, porque contrariamente à crença popular, a maioria dos cafés nos pontos mais turísticos de Paris vende café bem ruim. Melhor pedir “une bière”. O refresco da lourinha “mofada” em um dia quente de verão vem a calhar principalmente quando se tem ainda muito chão pela frente nesse bairro habitado por uma nova tribo, a dos “bobos” – de bourgeois + bohemian – que apesar de odiarem os “fouturistes” perambulando pelo seu bairro não o abandonariam por nada nesse mundo.

Apesar dos turistas e batedores de carteiras, ainda vale a pena perambular pelos arredores da Praça du Tertre, por ruelas que nos reservam boas surpresas: antiquários, galerias e exposições temporárias de arte interessantes, música e alamedas verdes. Pelas calçadas laterais da Praça, jovens artistas desenham e pintam e vendem seus trabalhos e alguns são muito muito bons. 

fotografias Moacir Pimentel

Um lugar delicioso é o Restaurante La Crémaillère 1900, no edifício de número 15 da Praça, onde se come bem ao som de um piano honesto em um salão decorado por pinturas, espelhos e madeiras originais da Belle Époque. Só que, na Crémaillère, o mais bonito é o jardim interno com sua fonte Wallace e um chão de velhos paralepípedos sobreados por castanheiros.

Antes de descer a colina é obrigatório passar pela esquina das ruas Saint Justique e des Saule onde mora uma das casas mais antigas do bairro, hoje a pousada e restaurante La Bonne Franquette. A expressão é normanda e teve seu significado alterado ao longo dos séculos: de “francamente” para simples, informal, sem cerimônia. Ou, no caso, um lugar acolhedor, que serve comida caseira.

Há que ir no primeiro andar da Galeria Butte de Montmartre para ver as pitorescas vistas dos telhados e descer a Rua des Saules onde as paredes são usadas para fazer “instalações” e tem sempre uma boa foto pedindo para ser feita.

Mas antes é preciso fazer um programa fora do roteiro mais batido: bem próximo ao acelerado coração de Montmartre, na Rua Poulbot, passa batido o Espace Montmartre – ou seja o Museu Dalí. 

fotografias Moacir Pimentel

Onde se pode mergulhar no curioso e intrigante mundo de Salvador Dalí para encontrar materializado o gênio criativo do famoso artista. Não podemos nos esquecer que, parodiando aquele rei francês, o Salvador afirmou:

Le surrealism c’est moi!

Pense em um lugar s-u-r-r-e-a-l-i-s-t-a!

O espaço é o único museu na França inteiramente dedicado à obra do artista expondo-lhe pinturas, esculturas, desenhos, colagens, trabalhos gráficos e objetos divertidos como o tal do sofá vermelho em forma de boca.

Nesse pequeno museu mora a melhor coleção de esculturas do artista, muitas delas representando personagens de trechos bíblicos e da literatura como Romeu e Julieta, Dom Quixote e uma misteriosa Alice no País das Maravilhas pulando corda que me agrada muito, se bem que a prefiro nas ilustrações coloridas feitas por Dalí.

Lá estão ao lado da versão surrealista da Venus de Milo, a primeira escultura dele de nome Busto de uma Mulher, a incomum Mulher Girafa, aquela outra em chamas, os relógios derretidos e, é claro, o Elefante e o Caramujo.

Os trabalhos do artista são sonhos ou pesadelos – que infelizmente não se pode fotografar - e caminhando sob os céus de Montmarte após o Museu a conversa acaba sendo sobre toda a arte urbana circundante que talvez seja um outro caminho, uma abordagem diferente com novos códigos para confrontar velhas práticas de arte.

Não dá para não se perguntar se na arte que mora nas paredes de Montmartre não nos deparamos com um forte e ainda desconhecido vocabulário visual, um léxico não identificável à primeira vista? Será que os grafiteiros que se apropriam dos espaços públicos – fachadas, muros, escadas, paredes e até mesmo os lampiões do bairro - reinterpretando motivos e temas famosos, não estão fazendo apenas o que fez Dalí?

Quem olha aquelas maluquices todas com a mente aberta, percebe a mesma atitude iconoclasta, pensativa, alegre e libertária. E encontra um pendor comum para a cor e o estranho, alguma forma de fermento intelectual dissidente, algo entre a inspiração criativa e a provocação, tanto nos grafites quanto na obra de Dalí.

Polimórfica, explosiva, rebelde, desconcertante, engraçada, incomum, popular: estamos falando da arte de Dalí ou daquela de rua? Assim como Dalí, os artistas de rua são ilimitados quando se trata de suas fontes de inspiração e de crença, do material e dos meios que eles usam para criar. Há quem odeie e há quem aprecie a arte de rua. Milito entre os do último time.

E assim pensando é só fazer o caminho de volta pela Rua Poulbot, virar à direita, esnobar o badalado restaurante Le Consulat e de novo direita volver e voilà!

Noutra viela agradável nos deparamos com um pátio estreito rodeado por edifícios residenciais e lá, atravessando valentemente o muro dos fundos, eis que nos aparece uma escultura do artista Jean Marais de nome O Passa-Paredes.

Trata-se do Monsieur Dutilleul - o protagonista do conto do escritor Marcel Aymé – aquele que anda através das paredes, rouba bancos e milionários todas as noites, assina com giz vermelho na superfície mais próxima do delito o pseudônimo Garou-Garou - da expressão francesa loup garou significando lobisomem - conquista a simpatia do público por zombar da polícia e provoca nas senhoras um férvido desejo. Até que, em um triste dia, depois de visitar a mulher amada e casada, uma parede o prendeu para sempre... em Montmartre! 

fotografias Moacir Pimentel

Olhe atentamente para mão esquerda da escultura. Diz Dona Lenda que aqueles que tocam essa mão do Passa-Paredes – e não me pergunte o porquê - é agraciado com os poderes mágicos do personagem, entre eles a habilidade de ganhar dinheiro.

É evidente o brilho do bronze polido dos dedos da figura devido ao contato não se sabe de quantas mãos. E se você está aí balançando a cabeça e sorrindo de tanta bobagem, deveria dar uma boa olhada no brilho do bronze de outra famosa escultura.

Trata-se de uma estátua que dorme um sono eterno muito intranquilo no Cemitério do Pére Lachaise em Paris sobre o túmulo do pobre Victor Noir, um cidadão que o povo acredita ser capaz de transmitir doses cavalares de virilidade e/ou fertilidade a quem tocar sua pobre estátua mortuária... adivinha aonde? 

Túmulo de Victor Noir no Père Lachaise (imagem wikimedia)

Daí adiante é ladeira abaixo (rsrs) É claro que se pode descer de funicular ou no trenzinho branco que, apitando, desbrava o bairro para cima e para baixo. Mas é preciso coragem para pagar o mico sentado entre as criancinhas cara-pálidas! A menos que você use muletas ou tenha noventa anos ou uma porção de filhos beeem pequeninos, se subir em um dos vagões dessa Maria Fumaça de quatro rodas para descer a colina convencerá a todos de que é ruim da cabeça e doente do pé.

Porque é realmente agradável descer a Butte de Montmartre por qualquer uma das escadarias ou dos possíveis roteiros dependendo do que se deseja ver.

fotografias Moacir Pimentel

Eu pessoalmente prefiro a parte de trás de Montmartre, voltada para o Norte, sem as multidões e os vendedores insistentes de pulseiras e de chaveiros nos quais se penduram as onipresentes torres Eiffel. Gosto dos fundos do morro, dos paralelepípedos, das praças arborizadas e das grades de ferro, passando pelas vinhas e pelo moinho de vento sobrevivente, de nome Blute-Fin, no local onde nasceu. Gosto dos muros de pedra cobertos de hera, dos bancos isolados onde a gente senta, respira ar puro e é capaz de captar a sensação de uma Paris que não existe mais.

Todos os poetas sempre me garantiram que não importa de onde se parte nem onde se chega: o que é importante é a viagem. É fazer calmamente essa peregrinação aos lugares que inspiraram a maioria dos grandes artistas e escritores que viveram na França nos dois últimos séculos.

A Rua des Trois Frères nos surpreende com as longas escadarias da Passagem des Abbesses flanqueada por edifícios dos dois lados e decoradas por um arco que data de 1840.

Mas você deve estar cansado. Que tal descer a Butte de Montmartre numa outra conversa?