Depois do Museu

imagem wikimedia commons

Moacir Pimentel

Depois de visitar em Montmartre o seu Museu, que literalmente se esconde em uma ruela, por trás da Basílica de Sacré Coeur, negligenciado entre ícones do bairro como a Maison Rose, o antigo cabaré Au Lapin Agile e o vinhedo Clos de Montmartre, hoje voltamos ao bairro, começando pelos seus vinhedos.

Houve um tempo, tanto tempo faz, que a colina de Monmartre era coberta por videiras, reverencialmente cuidadas pelos monges e freiras de uma grande abadia. Hoje, apenas um vinhedo ainda está em cultivo, produzindo cerca de oitocentas garrafas por ano e fora do alcance dos turistas e dos selfies, exceto quando do festival anual da vindima.

A vista panorâmica dos subúrbios do norte de Paris facilmente rouba a atenção dos turistas dessa visão mais próxima e mais improvável: o único e último e pequeno vinhedo da cidade.

Há, é verdade, vinhedos nos arredores de Viena e Bordeaux, e mesmo um bem ali quase no miolo de Bel Air em Los Angeles, mas o Clos Montmartre é mais central e mais incongruente. Fica, como muitos dos melhores vinhedos, em uma inclinação íngreme só que cercado por belas casas. Há nele algo que nos faz parodiar os franceses quanto ao Brasil: não parece um vinhedo “sérieux”.

Para começo de conversa, seu declive está de frente para o norte, minimizando a exposição benéfica ao sol. Entre as vinhas, em vez de faixas de terra aradas ou seixos para a retenção do calor, a gente vê relva. Nos demais vinhedos que tive o prazer de conhecer, havia roseiras plantadas no fim das fileiras de vinhas para atrair as doenças que poderiam, de outra maneira, golpear as videiras. No vinhedo de Montmartre, em vez, se vê grandes arbustos de lavanda e um motim de flores diversas com destaque para os narcisos.

Embora as vinhas tenham sido introduzidas na região de Paris pelos romanos e enverdecido as encostas das sete colinas de Paris até meados do século XIX, o Clos de Montmartre foi plantado em 1933, no que antes era, segundo relatos históricos, um terreno baldio, um playground para as crianças locais.

Então, diferentemente do que juram de pés juntos e tentam nos fazer crer os guias turísticos, o vinho local, que mora no caminho do meio entre um Beaujolais decente e um Hautes Cotes de Nuit tinto muito complicado para o meu pobre paladar, não é fruto de heróicas vinhas sobreviventes dos tempos romanos. É que os franceses acreditam que narrar a história sem muita exatidão faz parte de ser uma grande nação. (rsrs)

Não tem como não conversar sobre o Carré Roland Dorgelès, uma pracinha depretenciosa cujo muro de pedra faz fronteira com o pacífico Cemitério Saint-Vincent e é o lugar perfeito para curtir dois dos pedaços mais fotografados de Montmartre: o vinhedo que acabamos de ver e a casa rosa e verde coberta de hera onde mora no cartaz acima da porta de entrada um coelho ágil saltando de uma panela. Trata-se do Au Lapin Agile, um dos famosos cabarés do pedaço, que ficará famoso em uma próxima conversa.

Enquanto as vinhas a gente só pode fotografar de longe, o Lapin Agile, mesmo em frente ao vinhedo, aos cento e cinquenta anos, ainda recebe clientes e a antiga personalidade rebelde do seu protagonista sobrevive, nas sessões de jazz ou blues tomando conta do salão em noites de muito tinto.

 

fotografias Moacir Pimentel

Mais adiante eis que surge de repente, em uma das mais notórias esquinas de Montmartre, a encantadora La Maison Rose, hoje um bistrô cuja história é melhor do que a comida.

Diz Dona Lenda que Pablo Picasso e o seu melhor amigo, Carlos Casagemas, frequentavam a casa onde então morava Germaine Pichot, uma modelo de grande beleza. Os rapazes haviam conhecido a clássica femme fatale, recém chegados a Montmartre em 1900. Sucede que Carlos apaixonou-se loucamente por Germaine, mas seus sentimentos não foram correspondidos pela moça que, em vez, queria o Pablo.

Em 1901, enlouquecido de tristeza e absinto Carlos tentou matar Germaine. Ele perdeu o alvo e, em seguida, virou a arma contra si mesmo. Chocado e entristecido pela morte de seu amigo, Picasso caiu em uma profunda depressão durante a qual cometeu as telas sombrias do seu Período Azul que só se tornaria aquele outro, leve e solto e Rosa, depois que ele se consolou nos braços do seu primeiro amor: Fernande Olivier.

Seja lá aonde você for por esses caminhos antigos, não importa em que esquina virar, encontrará uma lenda, uma história de amor, um artista com ou sem cavalete, desenhando os rostos de turistas ansiosos ou vendendo pinturas pelas calçadas. 

fotografia Moacir Pimentel

                O cheiro de pão fresco e de crepes doces e salgados nos convida a parar nos bistrôs, a joie de vivre e a divina gula estão em todos os lugares dessa colônia da arte – nos carrosséis, nas pitorescas calçadas povoadas por cafés, nas improvisadas performances de rua, nos coitados pintados dos pés à cabeça posando de estátuas vivas sob o sol do meio dia, nas desconhecidas praças, nas sombreadas alamedas, nas pequenas padarias, nos ateliês inspiradores e nos velhos moinhos.

Nos velhos tempos, a paisagem da colina era pontilhada pelos moinhos de vento e a longa e serpenteante Rua Lepic costumava ser o caminho para carrinhos que carregavam gesso, descendo das pedreiras no alto da colina. É difícil imaginar, mas Montmartre é um labirinto de túneis subterrâneos, fato que torna seu solo propenso a subsidência, daí as restrições severas nas construções, que permitiram que o bairro mantivesse uma ambiência antiga e rural.

Falando em moinhos, aqueles que decoram o topo dos restaurantes e cabarets de Montmartre são apenas réplicas.

Na verdade, o moinho acima do restaurante Le Moulin de la Galette é, de fato, um clone do Moulin Radet um dos dois moinhos que faziam parte da propriedade Le Moulin de la Galette, que no final do século XIX foi transformada em um salão de baile ao ar livre.

O outro moinho sobrevivente, de nome Blute-Fin ainda permanece altaneiro no local onde nasceu, no topo da colina em local não aberto ao público e visível só para quem se aventura na parte de trás da colina, por sinal a mais bela.

E – atenção - “La Galette” não era um local mas o produto dos dois moinhos da propriedade: um tipo de pão ou bolo feito com a farinha moída pelos moinhos e vendido com um copo de vinho.

A confusão deve-se talvez à popularidade da pintura de Auguste Renoir: "Le Bal du Moulin de la Galette", feita em 1876 e agora exposta no Museu Orsay. Mas isto será tema de outra conversa pois merecem ser vistas bem de perto as pinturas que Renoir, Van Gogh, Lautrec e Picasso fizeram tanto dos moinhos de vento quanto da atmosfera vibrante, da lustrosa decadência e do glamour chamativo do famoso salão de dança.

Depois deste pequeno desvio pastoral, é hora de passar pela tranquila Place Jean Baptiste Clément, cercada por casas com jardins e portões de rara beleza. A tranquilidade e o canto dos passarinhos não vão durar por muito tempo. Na verdade, no cruzamento com a Rua Norvins começará o agito rumo à Place du Tertre.

Vale a pena desviar do tumulto por mais algumas centenas de metros e seguir pela Rua de Saules até a Rua Sainte Rustique, o beco mais antigo de Montmartre que oferece vistas deslumbrantes das cúpulas da Sacré Coeur.

A rue Sainte Rustique desemboca na Rua du Mont Cenis, de novo de frente para o horizonte ao norte da cidade, no topo de belas escadarias decoradas por corrimões de ferro e postes de luz antigos. A visão extravagante de Paris recompensa, embora qualquer um prefira olhar aquelas escadas de cima para baixo.

E então Montmartre nos reserva uma surpresa preciosa: a bela Igreja de São Pedro de Montmartre, uma das igrejas mais antigas de Paris, bem atrás da Place du Tertre. A igrejinha é a relíquia de uma abadia beneditina do século XII, construída em estilo românico, cuja história no entanto é bem mais antiga. A Igreja de Saint-Pierre na realidade foi erguida no local de uma casa de culto do século VII - isso mesmo da era merovíngia - que por sua vez fora construída sobre um antigo templo romano dedicado ao Deus Mercúrio.

Depois de ter sido parcialmente destruída e abandonada a igreja foi restaurada no início do século XX e hoje se pode admirar o seu interior muito elegante e harmonioso que preservou algumas das características arquitetônicas da igreja merovíngia original, incluindo as quatro colunas de mármore preto no coro em um dos extremos da nave. Além das digitais do século VII, a Igreja de São Pedro exemplifica a arquitetura gótica primitiva. 

fotografias Moacir Pimentel

            Toda essa beleza ancestral foi tornada ainda maior pelo contraste vitalizante da jovem arte de rua que nos encantou enfeitando um dos muros que separam o templo do borburinho circundante. Fazem bem à alma a sobriedade, a paz e a tranquilidade do lugar e a música sagrada que se pode ouvir na penumbra da Igreja. Uma parada muito relaxante antes de encarar a borbulhante... Place du Tertre! 

fotografia Moacir Pimentel

               Tenho de ser honesto: não sou um grande fã da Place du Tertre, mas ela é obrigatória até porque depois dela se desce para a região chamada des Abbesses, que é imperdível.

Então, já que o estupro é inevitável, o jeito é respirar fundo e misturar-se à multidão na icônica praça muito movimentada e colorida, com seus cento e quarenta estandes de um metro quadrado, cada um deles ocupado por dois pintores que trabalham alternadamente. É hora de um esboço! (rsrs)

Na Praça du Tertre, os artistas do retrato, os especialistas em silhuetas e os pintores de todos os estilos oferecem aos turistas um lembrete romântico dos dias passados em Montmartre. A cidade exige que os artistas produzam obras originais no local, o que significa que para se posar para alguém nestas paragens na alta temporada turística – em agosto, por exemplo - é preciso esperar nas filas!!

A pracinha é uma comunidade de artistas, uma galeria de arte ao ar livre que tenta encarnar o espírito criativo da Montmartre de outrora embora o trabalho de seus pintores, retratistas e caricaturistas, seja comercial, ou seja, pensado e executado como souvenirs. 

fotografias Moacir Pimentel

             A Praça é pavimentada pelas pedras originais e rodeada por belos edifícios do século XVIII, restaurantes movimentados, creperias e cafés. Muitas casas têm mesas e cadeiras ao ar livre, rola música ao vivo, shows com mágicos, acrobatas e marionetes e há uma eletricidade, uma energia no ar e, é claro, batedores de carteiras.

Porém, mesmo lotada de turistas, devo admitir que a Place du Tertre tem o seu charme. De pé à sombra do Sacré-Coeur e de árvores antigas, o lugar conserva a atmosfera de uma pracinha provincial e a gente termina relaxando, fazendo uma massagem gratuita e observando a lindeza e a estupidez humanas desfilando à nossa frente. É hora de descansar os pés para a descida e fazer um pouco de voyeurismo (rsrs)

Uma das reivindicações da mitologia de Montmartre refere-se a um dos seus restaurantes mais antigos - La Mère Catherine. Garantem os nativos falantes que a palavra “bistrô” é oriunda do russo “bystro", significando "rápido" e que ela teria invadido a língua francesa durante a Batalha de Paris, em 1814, quando os cossacos russos querendo ser servidos rapidamente berravam "BISTRÔ!" batendo com as mão nas mesas da pobre Mère Catherine, assustadíssima depois de presenciar alguns de seus concidadãos presos às pás em movimento dos moinhos, depois de assassinados.

Na verdade a Praça era o coração da vila medieval antes de Montmartre ser incorporado a Paris. A casa no número 3 era a "Mairie” - a câmara municipal da antiga aldeia. As ruas estreitas que rodeiam a Praça du Tertre convidam à exploração e oferecem boas surpresas mas isso fica para depois da cerveja gelada.

Para escrever este post vasculhei velhos álbuns de família. Reencontrei-me em Montmartre cabeludo e rodeado por uma galera animada em 1978, sentado em numa pedra abraçado à minha esposa na esquina da Maison Rose em uma meia-noite de outubro de 1992, depois da festa da vindima e rodeado pelos nossos curumins em março de 2001. Os últimos flashes são de 2008 e 2013. Ao olhar tais fotos e puxar pelos bytes de memória a gente entende o Aznavour e sente saudades e não é só de Montmartre.

E se você algum dia passar por Montmartre e se deparar com uma tela indizível, louca de hospício, pintada por algum artista com cara de faquir, compre-a enquanto o preço é bom.

O pintor poderá ser o Picasso do terceito milênio – ou quem sabe um Dalí? – amanhã de manhã.