La Dolce Mamma

 

imagem discovertuscany.com

Moacir Pimentel

Apaixonar-se pela Toscana não foi difícil. Desde a primeira vez que por lá botei os olhos e os pés, descobri naquelas paragens algo que me faz ainda hoje acelerar, sentir-me vivo, sorrir aparentemente sem nenhuma razão, acordar de bem com a vida sonhando em ver o pôr do sol com um copo de vinho Chianti na mão.Talvez a gente se apaixone pelas terras por onde é feliz. Simples assim.

A Toscana é uma festa para os sentidos. Arte sublime e arquitetura formidável disputam a atenção dos visitantes com as longas vistas dos campos, os vinhedos próximos às cidades erguidas no alto de colinas, os ricos e encorpados vinhos tintos e os saborosos alimentos que a terra generosa oferece há milênios aos seus filhos.

  

Não dá para esquecer que Florença foi o berço da cultura moderna e que dentro dos seus muros e à beira do rio Arno a Renascença despertou. Nem para desistir da gótica Siena, toda em tijolos amarelados. O problema é que de Florença à Siena serpenteia a clássica trilha do Chianti, e nas vinícolas muitas descobertas interessantes. E que ao sul de Siena, em uma típica paisagem toscana de ciprestes e casas de fazenda de paredes grossas, Montalcino se gaba de seu vinho Brunello, e Montepulciano, do seu Vino Nobile.

Tudo bem que são lindas todas aquelas aldeias cor de ocre e os afrescos. É claro que Arezzo esconde tesouros embebidos em história, que as vielas das cidades muradas reservam surpresas a cada curva e que a etrusca Cortona cativa pelas vistas de suas ruas íngremes e construções medievais e renascentistas.

Mas as paisagens campestres da Toscana são de tirar o fôlego tanto quanto a arte que lá buscamos sempre, nas catedrais, nas igrejas, nos museus e monumentos que se espalham por todos os lados que um dedo aponte no mapa da região.

Mesmo as menores cidades têm algo para mostrar e para se orgulhar e a luz da Toscana abraça tudo com igual magia, de modo especial, fazendo com que a beleza surja inesperada em qualquer esquina e as fotos pareçam irreais.

A melhor hora do dia para ver essas paragens de sonho é no início da manhã ou no final da tarde quando o sol está mais baixo no céu e os campos ficam mais impressionantes pois as sombras se alongam e os ciprestes e pinheiros dançam em volta das casas das pequenas fazendas espalhadas pelas colinas e vales. No Val d'Orcia tem sempre névoa durante as manhãs preguiçosas e então o jeito é esperar num café de um vilarejo qualquer que o sol espante o nevoeiro.

Na Toscana quem tem pressa pula as aldeias, mas não os campos e os lugares perfeitos para apenas sentar-se ao sol, respirar fundo e admirar a vista. Não é à toa que a fotografia mais que icônica da cena Toscana é a que ilustra o post aí em cima: uma casa campestre no topo de uma colina, rodeada por ciprestes.

Há bosques de ciprestes por todos os lados e pequenas aldeias de pedra, abadias, muralhas, regatos, borghi abbandonati, e nos cenários antigos tem sempre um gramado convidativo onde se pode fazer um piquenique e tirar uma soneca ao sol.

Nas cidadezinhas todo mundo conhece todo mundo, as pessoas ainda passeiam, vão aos mesmos estabelecimentos para comprar as suas coisas todos os dias, as famílias se reúnem no bar central à noitinha e os homens jogam cartas, as crianças mais novas correm por entre as mesas e as mais velhas, do lado de fora, jogam futebol na praça da cidade.

No primeiro mapa que eu usei para perambular pela Toscana, em 1978, eu rabisquei “que bonito!”. E era e continua sendo. Na escola, em Roma, eu fizera amizade com um rapaz cujos pais eram produtores rurais nos arrebaldes de San Quirino. Morei alguns anos na bela Itália, sempre estudando na cidade eterna e portanto foram muitas as Semanas Santas, os feriadões, as férias, as colheitas, os Dias de Finados e os Natais que passei na velha e meio que desarrumada casa campestre daquela calorosa e barulhenta família, conhecendo a Toscana como se deve: devagar, sem pressa, sem os tais dos check-in e check-out hoteleiros. Naquela terrinha fazíamos a festa com direito à Traviata! 

Por décadas, continuamos a nos hospedar na velha casa, sempre tratados a panforte e vin santo pelos velhos senhores, até que o paraíso foi vendido na virada do século. Hoje é com enorme pesar que de longe, da estradinha vicinal, olhamos para as paredes quase escondidas pelas novas árvores que nos deram abrigo e uma sensação de pertencimento.

A Casa da Mamma (fotografia Moacir Pimentel)

 Os hóspedes da família, depois de um “pequeno-almoço” que era sempre enoooorme - nele sempre pintavam à mesa coisas estranhas como restos de tiramisu ou um copo borbulhante de prosecco - do lado de fora da porta da cozinha se deparavam, para além do pomar e de um pequeno vinhedo em volta da casa da cor de um rosa muito velho, com um campo de oliveiras onde a juventude da minha “facul” colhia azeitonas para ajudar nos parcos orçamentos.

Teoricamente, eu estava ali para trabalhar nos campos colhendo de tudo - uvas, azeitonas e castanhas - mas, na verdade, o que me levava para a Toscana era a comida daquela Mamma que virou nostra. Para mim, desfrutar la dolce vita era um verbo a ser conjugado na mesa de jantar daquela senhora, comendo massas trufadas de branco feitas pelas suas mãos de fada madrinha e regadas com um vinho bem envelhecido da autoria de seu generoso marido, que jamais deixava de colocar os seus tesouros na roda.

“Sabe melhor compartilhado”, dizia ele.

Aquelas experiências “gastronômicas” alteraram a minha vida.  

Naquele tempo eu trocaria o Palácio Uffizi mil vezes por uma mordida em um figo colhido quente de sol no pomar, seguida de outra num queijo pecorino affumicato na “sala dos queijos” dos meus hospedeiros. Depois de dar a minha modesta e nada sóbria “opinião” sobre os vinhos da casa.

E tinha a “pisa”! Aquela buona gente no final dos anos setenta para fazer o seu rico vinho ainda pisava as uvas em lagares de pedra, uma prática que remonta à Roma antiga. Um lagar é um tanque retangular baixo de pedra, onde os homens pisavam os cachos de uva e o suco da uva fermentava. A “pisa” das uvas em lagares tem vantagens fundamentais pois a cor e outras substâncias que dão sabor e corpo aos vinhos vêm das cascas das uvas e são extraídas pela maceração.

O calcanhar humano, ao pressionar as uvas contra o chão áspero de granito, proporciona um exato e elevadíssimo nível de extração, não apenas de cor, mas também de outros componentes e ácidos, tão necessários ao corpo, sabor e longevidade do vinho. Para conseguir isto não há nada melhor que o lagar tradicional.

A primeira fase da pisa - a mais conhecida! - é aquela executada por grupo de homens perfilados em linha reta, com os braços nos ombros uns dos outros, esmagando as uvas. É um cartão postal da pisa. Tal formação é essencial para que a pisada seja uniforme em todo o lagar, sem deixar escapar nenhum centímetro quadrado do perímetro.

Lembro que depois o grupo se separava e éramos liberados para pisar livremente, muitas vezes com música e geralmente já embalados pela produção local de anos pretéritos.  

“Ma, non”, gritava a Mamma a cada besteira que fazíamos enquanto pisoteávamos as suas uvas no seu lagar ou com os seus ancinhos nas suas seculares oliveiras.

La Mamma era de uma nobreza diferente e embora fosse o sal daquela terra, não nascera na Toscana. Fora trazida pelo marido da vizinha Umbria, de um lugarejo perto de Assis, onde a alta civilização etrusca prosperou em tempos pré-romanos, erguendo grandes cidades e criando preciosas obras de arte antes que os primeiros tijolos tivessem sido erguidos em Paris ou Londres.

Visitar La Mamma alheia virou sinônimo de pegar a estrada rumo ao paraíso. E a partir do mágico outono no qual fui apresentado àquela família em diante, a intimidade reconfortante da cultura italiana naquela cozinha se tornaria um dos meus pontos de referência para julgar a qualidade de vida fosse lá onde fosse.  

Quem curtia aquela Mamma tão meiga a nos abraçar em meio a tanti “benvenutti, ragazzi!” e maternal à beira do seu fogão tomava um susto quando a via assassinando um dos seus porcos para fazer as próprias linguiças. Meu estômago, no entanto, perdoaria qualquer crueldade da Mamma, muito mais interessado nas pastas que ela fazia frescas sobre a mesa da cozinha e que todos ajudavam a cortar ou formatar.

Jantar naquela herdade era algo interativo, e um a um, todos os marmanjos se revezavam tentando fazer cerretini - uma pequena massa prima distante dos fusilli feita a partir de setenta por cento de cevada e trinta por cento de trigo - que as minhas mãos desajeitadas deixavam com cara de prima pobre e anã das circundantes. Foi aí que Mamma resolveu me tirar das linhas de montagem e usar meus préstimos para pescar na agua fervente seus ma-ra-vi-lho-sos inhoques de batata!  

Acredite, enquanto beliscávamos pão caseiro, aquela senhora fazia verdadeiros milagres do nada, brincando com apenas um pouco de pancetta, tomate e queijo pecorino e... la pasta! O resultado final era sempre, e de novo, amor à primeira mordida. E ela ali, sempre de avental, corada e feliz, encorajando a sua prole e os aderentes - todos devotos de um prato limpo - com um grito vigoroso e ancestral:

“Mangia, mangia!”

E tinha vinho, vinho, vinho!

Hoje fazem as tais visitas às vinículas toscanas, as famosas degustações para inglês ver. Nós, em vez, íamos estrada afora através da planície, para visitar as minúsculas propriedades do nonno, do irmão, do tio, do primo, do padrinho, dos amigos daquela gente calorosa e trabalhadora, nos arrebaldes de aldeias de pedra construídas no topo de colinas encantadas, o cenário mudando abruptamente de vinhas pitorescas e fazendas de beira de estrada para bosques de castanheiros, ou para os campos bordados pelas flores silvestres que florescem no planalto e acendem o panorama com cores fortes que se estendem até onde os olhos podem ver.

No outono, a grande planície muda como um camaleão, tornando-se um cobertor monocromático de veludo verde. E fazíamos escalas nos mercados locais, cada qual com seu produto famoso que nós tínhamos que provar antes de morrer.  

Uvas da Toscana (fotografia Moacir Pimentel)

Todos os parentes e amigos e conhecidos da família fabricavam o próprio vinho. Afinal aquilo era a Toscana e nela se quer vinho. E então peregrinávamos de tio em tio, por vinhedos enquadrados por filas de ciprestes em forma de agulha, as propriedades oferecendo-nos vistas montanhosas ao longe que mais pareciam pintura impressionista, no outono principalmente, com muito amarelo siena queimado ou mustarda salpicando o verde das linhas de videiras.

“Seja paciente, rapaz, seja paciente”, aconselhava-me a Mamma me servindo um branquinho, quando na verdade tudo o que eu queria era um grande, robusto e ousado tinto, capaz de ganhar em uma briga de bar e com as duas mãos amarradas atrás das costas de um Rioja valente ou de um Bordeaux metido à besta.

Finalmente, sempre aparecia um senhor sorridente me trazendo um copo com o líquido cor de rubi. “Beba”, eles me ordenavam e eu não me fazia de rogado.

ISSO era degustação de vinhos. ISSO era saborear, e no sabor estava a Toscana, o coração quente da Itália. Só que beber deixava o povo com fome e nós saíamos das adegas e entrávamos noutra sagrada cozinha para jogar conversa fora e cantar com os narizes já tintos de vinho árias improvisadas.

E a cada mordida daqueles alimentos, a cada gole daqueles vinhos, a cada riso naquelas mesas, eu era o garotão exilado, o universitário que economizava cada centavo mais feliz do vasto mundo.

Graçasadeus a Mamma gostou da minha namorada. Se não... acho que eu não teria - em meio às colheitas de uvas e azeitonas, à caça às trufas, às peregrinações para ver de perto tantas Madonnas renascentistas esquecidas em velhas igrejinhas nos campos de tons solares e sob as névoas românticas dos céus da Toscana - pedido a moça em casamento.

Mas essas já vão ser outras “conversas”...