O Fado Vadio

fotografia Moacir Pimentel

Moacir Pimentel

O fado é tudo o que eu já disse dele e muito mais que jamais saberei teclar. Fado é emoção na veia. Devo confessar que balanço e perco mesmo o estilo e a compostura e sou mais português que muitos pás, ao escutar Amália cantando Barco Negro.

Pelamordedeus...como não se arrepiar ouvindo a voz sublime dessa senhora que tinha o mesmo nome da minha saudosa mãe?

https://www.youtube.com/watch?v=bKmCib5YsYo

“De manhã, que medo, que me achasses feia!

 Acordei, tremendo, deitada n'areia

 Mas logo os teus olhos disseram que não,

   E o sol penetrou no meu coração”.

Agora o rosto de Amália Rodrigues está gravado numa calçada de pedrinhas no bairro da Alfama, na Rua de São Tomé, em pleno coração de Lisboa.

Foi reinventado por um artista de arte urbana que se assina Vhils, em colaboração com os calceteiros da câmara municipal de Lisboa. O rosto da fadista foi executado com calçada portuguesa e o chão se eleva para permitir que ela possa chorar sempre que chover.

fotografia Moacir Pimentel

O nome do bairro mais medieval de Lisboa - a Alfama - vem do árabe Al-Hamma, que significa fontes ou banhos quentes. Esta esquina da cidade já foi a área mais importante e rica de Lisboa, e era tudo o que os mouros sonhavam com suas ruas íngremes, casas próximas umas das outras e um castelo.

Cruzando suas ruelas sinuosas se percebe a influência árabe em cada palmo do lugar, traços mouros em algumas construções com chaminés de acentuado sotaque, fachadas de tintas bem claras e reluzentes ao sol da tarde, pequenos jardins escondidos e bem cuidados, os becos coloridos e cheios de vida e uma ambiência medieval no entardecer.

Ainda dignas de nota são as varandas minúsculas decoradas com flores e gaiolas, dividindo espaço com roupas a secar ao sol e as velhas senhoras portuguesas que sorriem e acenam para os passantes.

Após os terremotos de 1755 os ricos mudaram-se da Alfama para áreas mais afastadas e o lugar foi ocupado por pescadores e artesãos. A maioria das construções, no entanto, sobreviveu ao gigantesco terremoto e a Alfama é um dos caminhos mais curtos para se chegar a lugares interessantes como a Catedral da Sé e o Miradouro das Portas do Sol e também, é claro, ao Castelo de São Jorge.

Se bem que bom mesmo é subir a Alfama pé, vale a pena pegar o bonde amarelo na Praça do Comércio para visitar o Castelo, no topo da colina mais alta de Lisboa e no berço da cidade quando da ocupação romana. O lugar fora precariamente fortificado no século VI pelos visigodos mas o Castelo só foi construído na sua imponência total pelos mouros no sétimo século para só ser tomado pelo primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, em 1147.

Até o século XX o castelo estava em ruínas, e então o ditador Salazar – o mesmo que ordenara a destruição de todos os fortes – ironicamente o reconstruiu com as pedras originais - que teriam desaparecido de outra forma - embora elas tenham sido reutilizadas de forma aleatória. Dos seus jardins com sobreiros e oliveiras e pavões coloridos temos as melhores vistas de Lisboa do alto de suas torres, ou caminhando ao longo das muralhas.

Quem desce a colina a partir do Castelo, através de lojinhas e cafés, ao longo de ruas estreitas e sinuosas, percebe que o traçado do bairro teve a intenção de tornar mais difícil para o inimigo o transporte de armas como canhões e que o labirinto de ruas foi projetado para que nele os estrangeiros se percam (rsrs)

Que não se desorientem ao ponto de perder a oportunidade de fazer barba, cabelo e bigode, no Barbeiro de Sevilha, lá na Rua do Alecrim. Um dos lugares que recomendo nesse mundo.

Nesse plano emaranhado das ruas da Alfama, um parque de paralelepípedos da cor do Velho Mundo, a sua praça principal, o Largo de São Miguel, é o melhor lugar para observar as nuances atmosféricas daquelas paragens.

As casinhas da Alfama confortam umas às outras na mesquinhez romântica, enquanto as roupas recém lavandas também choram sobre as calçadas, o cheiro de mariscos nos faz salivar e os santos favoritos decoram as portas para proteger as famílias. São Pedro, o protetor dos pescadores, é quase uma unanimidade.

Se você vir tapetes pendurados para secar, isso significa que tem uma lavanderia nas proximidades. Poucas casas têm a sua própria e então, o bairro tem uma pública assim com banheiros comunitários. Até recentemente, nas primeiras horas da manhã, as ruas da Alfama eram tomadas por moradores sonolentos de pijama e escova de dentes na mão, indo para as “casas de banho” públicas.

Hoje, os jovens optam por viver em outros lugares, atraídos pela conveniências modernas indisponíveis no bairro e os antigos apartamentos em prédios caindo aos pedaços estão congestionados por imigrantes - principalmente ucranianos e brasileiros- atraídos pelo boom da construção de uma década atrás. Em apenas duas gerações, os habitantes da Alfama mudaram: das famílias de pescadores para imigrantes jovens e boêmios.

Embora em constante mudança, a herança de Lisboa sobrevive ali, na borda da Europa, na cultura rica, nas vistas deslumbrantes, nas pessoas amigáveis, e em um ambiente salgado de mar e de lágrimas.

Apesar da mudança na demografia, as ruas secundárias da Alfama ainda acolhem salas para a música mais tradicional de Lisboa: o fado. Em nenhum outro lugar da cidade as dolorosas e belas e assombrosas baladas sobre marinheiros perdidos e corações partidos são mais honestas, que me desculpe o Bairro Alto.

É depois de escurecer que o bairro da Alfama mais se agita. Os seus moradores veteranos se reúnem pelos botecos da vida, restaurantes que servem pouco mais que sardinhas assadas - deliciosas! - para ouvir e cantar o fado triste de Portugal, o seu lamento mais tradicional. O fado informal, conhecido por vadio.

fotografia Moacir Pimentel

Nós geralmente escolhemos uma mesa lá atrás desses pequenos lugares, de onde podemos acompanhar os dois tocadores de guitarra portuguesa - invariavelmente bigodudos - debruçados sobre seus instrumentos e perdidos em sua música e a participação do distinto público nativo. O melhor da festa.

Os cantores se sucedem apresentados pelo orgulhoso garçom depois de repor as jarras de vinho da casa sobre as mesas.

E eis que aparece uma estrela: batom vermelho-sangue, cabelo comprido, um xale de luto por cima do vestido preto. Tão sofrida! Mas o decote revelador promete vida após a morte e jura-nos que ela merece ser vivida.

A fadista sempre faz uma pose sexy e caras e bocas antes dos bandolins gemerem e então solta a sua voz de veludo. E parece que canta as ondas do mar de lágrimas salgadas derramadas pelas mulheres portuguesas vestidas de preto pelas tristezas de Portugal e pela distância de seus amados. De repente os comensais começam a cantar e nós aderimos ao coro... arrepiados.

Esta é uma experiência clássica de fado que qualquer pessoa disposta a perambular tarde da noite pelas ruelas do bairro antigo pode desfrutar. Desde meados do século XIX essa música tristemente bela que fala de corações partidos, de romances agridoces, dos marinheiros, dos aventureiros, dos imigrantes e das famílias que deixam para trás “viralizou” na t’rrinha.

As letras refletem o suspirar por um ente querido além mar, as esperanças de um reencontro, as lembranças de um doce passado, os sonhos de um futuro melhor, e o desejo do que poderia ter sido se o destino não tivesse intervindo.

Embora geralmente triste, o fado pode ser alegre de uma forma nostálgica e brilhante e feliz quando a canção é sobre as virtudes de cidades como Lisboa ou Coimbra, ou o calor dos lares portugueses.

As músicas são muitas vezes cantadas em tom menor e o fadista é acompanhado por uma guitarra de doze cordas - prima legítima do bandolim - ou por outros instrumentos de cordas únicos de Portugal cujos nomes me escapam. Geralmente a voz dos fadistas cresce na primeira palavra do verso, como um brado emergindo de dentro do peito que estoicamente encara o destino.

Não me entenda mal. Eu nada tenho contra as casas de fado tradicionais como A Severa, cujo nome homenageia Maria Severa - a cantora cigana que no século XIX foi uma das maiores fadistas de Portugal - ou O Faia, ou a Adega do Machado no Bairro Alto ou mesmo a Parreirinha de Alfama. Chegamos até a apreciar no Café Madragoa o repertório da Sofia Ramos que mistura fados clássicos com bossa nova.

Mas o fado mesmo, distante de armadilhas turísticas, vadio, do piorio, genuíno, triste e doído é cantado por amadores em bares acanhados da Alfama ou pela rapaziada de capa negra nas esquinas da bela Coimbra.