Olhai, senhores, esta Lisboa d’outras eras...

fotografia Moacir Pimentel

Moacir Pimentel

Um dos mais terríveis e mortais terremotos da história atingiu Lisboa no dia de Todos-Santos, o primeiro de novembro de 1755. A cidade foi completamente destruída. Do antigo Convento do Carmo que estivera no alto de Lisboa desde 1389 e da sua bela igreja foram deixados intencionalmente, após a tragédia, apenas os lindos arcos, sem teto, como um lembrete do pior dia na história de Lisboa.

Hoje, o antigo convento carmelita é um museu a céu aberto, com suas magníficas colunas de mármore que riscam o céu azul de Lisboa. Um lugar de paz - no qual bons concertos são realizados no verão - bem no coração do Chiado onde se vai para ler e passar o tempo e dar uma espiada no Museu Arqueológico que coleciona achados pré-históricos, romanos, medievais e pré-terremoto.

 

A história da cidade, como você já percebeu, é narrada antes e depois desse terremoto, de magnitude 9, que golpeou a cidade às 9:30 da manhã de um sábado, rasgando a terra entre as suas colinas. O tremor foi seguido por uma série de tsunamis devastadores e cinco dias de violentos incêndios nos escombros, que consumiram o que sobrara de pé dos edifícios, palácios e residências. Estima-se que o terremoto de 1755 matou um terço dos então duzentos e setenta mil habitantes da capital de Portugal.

 

A tragédia abalou a velha Europa. Lisboa fora uma grande cidade – uma das mais antigas sobre a Terra - e um fabuloso porto de onde os famosos navegadores se lançaram ao mar nas aventuras dos Descobrimentos. O terremoto e os incêndios destruíram o palácio real, a ópera, a catedral, a biblioteca. Foi incinerada a maioria dos mapas e escritos dos grandes exploradores e inúmeras obras de arte. Os sobreviventes passaram a viver em tendas, acampados nos arrabaldes da cidade arrasada, traumatizados e aterrorizados demais para voltar aos escombros e entregues a saqueadores.

 

O rei D. José I sobreviveu fugindo de Lisboa e o medo de espaços confinados determinou que vivesse, juntamente com a família e a corte, em uma versão elaborada de cidade de tendas até a sua morte.

 

O terremoto inspirou um frenesi filosófico e religioso e algumas batalhas entre famosas inteligências. Voltaire, por exemplo, horrorizado com a dimensão da desgraça e irritado com as acusações que passaram a ser feitas contra Portugal - que segundo muitos teria sofrido um ato de punição divina devido ao estilo de vida lascivo dos seus cidadãos - escreveu o seu "Poema sobre o desastre de Lisboa", em 1776.

  

“Lisboa, que não é mais, teve ela mais vícios
 Que Londres, que Paris, mergulhadas nas delícias? 
 Lisboa está arruinada e dança-se em Paris”.

  

Seu sarcasmo foi dirigido especialmente contra o filósofo e matemático Gottfried Wilhelm Leibniz - morto fazia muito tempo! - que subscrevera a tese “otimista” de que Deus, sendo todo-poderoso e onisciente, havia criado o melhor de todos os mundos possíveis e que tudo o que acontecia nele - terremotos incluídos - eram uma parte do seu planejamento.

Voltaire foi, por sua vez, criticado pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau e, dizem os historiadores, escreveu Candide como uma refutação a tais críticas. Nessa história de Voltaire seguimos o otimista Pangloss e um seu jovem aluno Cândido nas suas desventuras, dando testemunho, inclusive, dos horrores do terremoto.

Mas embora o abalo sísmico tenha balançado o otimismo metafísico dos principais filósofos da Europa, em Lisboa a vida finalmente seguiu adiante.

A maior parte da cidade foi reconstruída, o entulho foi limpo e novos edifícios foram erguidos segundo uma nova arquitetura imaginada pelo Primeiro-Ministro, o Marquês de Pombal, que imediatamente dedicou-se à reconstrução da cidade, com um bom plano de ação:

"Enterrar os mortos e alimentar os vivos".

E botou as mãos à obra começando pela Baixa, o distrito entre duas principais colinas da capital, traçando–lhe novas ruas com uma régua, como uma grade. Daí um dos apelidos do bairro que tomou emprestado o sobrenome do marquês, passando a ser conhecido por Baixa Pombalina.

Sobraram as ruínas dos famosos Arcos do Carmo, as mais belas e comoventes ruínas de Portugal e um dos meus recantos prediletos na cidade. Não me recordo quando estive ali pela primeira vez. A maioria das minhas fotos do lugar são ainda da época da máquina analógica, daquele período paleolítico da vida, quando a gente gastava mais para revelar os filmes do que para viajar.

Continuo visitando esse canto de Lisboa pois aprecio a melancolia da construção, seu jeito sóbrio e aflito, a luminosidade da sua estética ímpar, essas ogivas antigas no coração do Chiado, defronte da Guarda Nacional, do Largo do Carmo e da sombreada e simpática praça que foi palco em 25 de abril de 1974, da Revolução dos Cravos.

Tivemos notícias do movimento que derrubou o ditador Antonio de Oliveira Salazar após quarenta e oito anos de abusos, através da canção censurada do Chico de nome Tanto Mar, na qual se pedia aos portugueses para nos guardarem um cravo da festa:

Sei que há léguas a nos separar

Tanto mar, tanto mar

 Sei, também, que é preciso, pá

 Navegar, navegar...

Bem, os abusos não tiveram fim mas Portugal avançou e, por aqui, a censura acabou. O porquê do uso do cravo como símbolo da revolução, porém, continua controverso.

Dizem que no amanhecer daquele dia de primavera uma florista levava cravos para a decorar a inauguração de um hotel quando foi surpreendida por um soldado, solidário à revolução, que colocou um de seus cravos na ponta da espingarda, sendo imitado, logo em seguida, por todos os demais companheiros de armas.

Dizem que não foi bem assim e que a população é que saiu às ruas para comemorar o fim da ditadura distribuindo cravos, a flor nacional, aos soldados rebeldes em forma de agradecimento. Nunca saberemos.

fotografia Moacir Pimentel

A capital de Portugal às vezes me lembra, por incrível que possa parecer, da São Francisco americana. Ambas têm as famosas pontes de suspensão, a herança de terríveis terremotos, muita neblina de vez em quando e, é claro, os míticos passados.

Ambas têm seus bondinhos sacolejantes que, em Lisboa são chamados de funiculares ou ascensores...

Tem o ascensor da Bica que não se cansa de subir pela Rua da Bica de Duarte Belo, poupando muitos descobridores de uma das mais íngremes encostas lisboetas, aquela entre o Mercado da Ribeira e Calçada do Combro, no Bairro da Bica, ao lado da Igreja de Santa Catarina.

Famoso é ainda o ascensor da Glória que há mais de um século linka a Praça dos Restauradores ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, se sacudindo através da Calçada da Glória.

 

E como não homenagear o ascensor do Lavra, o primeiro funicular de rua de passageiros do mundo, que manda na Calçada do Lavra e permite aos pobres mortais as vistas do Mirante do Torel?  

 

Os funiculares portugueses - que já foram movidos à tração e a vapor e que foram eletrificados na segunda década do século XX - são uma viagem divertida, muitos deles vintage da gema, da década de 1920. Sacudindo e tremendo lá se vão eles pela cidade antiga e de alguma forma conseguem passar em segurança a apenas míseros centímetros dos carros estacionados oferecendo vistas ventiladas da cidade. Para apreciar melhor a paisagem, porém, não aconselho ninguém a cometer o desatino de, nessas aventuras elétricas, espichar a cabeça para fora das janelas do coletivo.

Mas a Lisboa verdadeira, especial, sedutora, a gente só pode apreciar a pé. Lisboa tem tesouros nos seus becos que só aos pedestres confessa e que, dependendo da estreiteza das vielas, não se tem ângulo nem para fotografar.

Aqui entre nós e baixinho Lisboa foi contruída sobre mais do que sete colinas, mas como Roma só tem sete, os tugas decidiram que estava de bom tamanho.

Quando uma cidade é construída sobre colinas, sejam lá quantas forem, dá um imenso trabalho a quem quer explorá-la intimamente. O terreno montanhoso e ondulante faz bufar os turistas amadores que suam para abrir caminhos na direção das belas paisagens e dos sons e sabores dessa Lisboa que, essencialmente, é uma cidade de bairros, de aldeias dentro de uma cidade.

A parte mais baixa de Lisboa se espalha por um vale flanqueado por duas colinas ao longo das margens do Rio Tejo. Três bairros característicos cresceram a partir de suas ribeiras: tem a Baixa, o coração da cidade, a Alfama, o emaranhado de ruas medievais com sotaque árabe na colina ao leste e o Bairro Alto, na colina do lado oeste, cujas ruas de pedra foram tomadas de assalto por restaurantes, bares e discotecas nas últimas décadas.

Lisboa jamais perde a capacidade de encantar e surpreender por mais que conheçamos os seus segredos, a arquitetura secular, as ruelas encantadas, o legado mouro, as feiras e mercados onde pessoas se reúnem há milênios.

Gosto de olhar Lisboa do alto, a partir dos miradores que antes eram desconhecidos pela “estranja” como, por exemplo, o da Penha de França de onde ao longe se descortina a Serra de Sintra e vê-se um Tejo deslumbrante e não tem como não pensar no que pensavam os marinheiros antes de se aventurarem por mares nunca dantes navegados. Imperdíveis também são as longas vistas da Baixa a partir dos terraços tranquilos de São Pedro de Alcântara onde se pode chegar pelo funicular da Glória.

Além disto, dali se pode ter a visão perfeita das duas faces da cidade: de um lado a Lisboa do século XXI, moderna e futurista, do outro uma Lisboa clássica, medieval, ajardinada e caótica, graçasadeus.

O Chiado e o Bairro Alto na última década viraram alternativos, chiques, e gays – nada contra! - mas escanteados pelos fashionistas de plantão - entre as lojas trendy e as vintage, as discotecas descoladas e os bares de vinho da moda e as lojas gourmets conceituais - lá ainda estão embora desbotadas, coitadas, a Ourivesaria Leitão & Irmão, os joalheiros dos coroados há séculos, de braços dados com a Vista Alegre das melhores porcelanas portuguesas nas vitrines e –juro-te! – a Luvaria Ulisses e a Casa das Velas do Loreto, a marca mais antiga de Portugal.

Por lá ainda se consertam brinquedos antigos de quando éramos meninos e se restaura de tudo e se reinventam os azulejos. Entre as novidades e na direção do Príncipe Real, na Rua Dom Pedro V moram mercearias tradicionais, lojinhas de quinquilharias honestas e os prédios restaurados que, de vez em quando, escondem belos jardins e mesas aconchegantes em seus quintais. Essa porção norte do Bairro Alto resiste à especulação imobiliária e ainda é residencial.

É só descer a colina para chegar à Rua de São Bento no bairro de nome idêntico com seus maravilhosos antiquários.

E como não falar da Mouraria? Nada que eu pudesse lhe dizer falaria mais alto que Amália...

                 https://www.youtube.com/watch?v=JacwAYB8n98

“Ai Mouraria, dos rouxinóis nos beirais, dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais.

Ai Mouraria, das procissões a passar, da Severa em voz saudosa na guitarra a soluçar”.

Ai Mouraria, o bairro da tolerância, onde aos mouros foi permitido viver depois da conquista de Lisboa em 1147, até serem expulsos juntamente com os judeus em 1497.

Desses tempos de exilados pouco restou a não ser pedaços da Cerca Moura. Mas a Mouraria continua, estranhamente, multicultural e boêmia. Lá a diversidade continua desfilando orgulhosa. É hoje o bairro dos imigrantes do Bangladesh, dos chineses, indianos, paquistaneses e moçambicanos e, no entanto continua tão lisboeta quanto era quando lá morava a bela Severa, a fadista que se apaixonou por um conde e levou a música do povo aos salões aristocratas.

Na Mouraria nasceu a Mariza, que cresceu pelas suas ruas antes de subir nas grandes ribaltas, aprontando na Chinatown, soltando pipa no miradouro do Monte Agudo, nas calçadas do Colégio dos Meninos Órfãos lá na Rua da Mouraria e saboreando o mundo inteiro nos quiosques da Praça San Martin.

Pensei em muitas fotos para enfeitar a Mouraria. Porém acho que nenhuma imagem seria capaz de ilustrar melhor o bairro do que o quadro O Fado, do pintor português José Malhoa, um filho daquelas paragens.

 

Na tela, que mora no Museu do Fado, foram retratados dois amantes famosos do bairro: Amâncio, afamado fadista e marginal apelidado de Pintor - sabe-se lá porque - e Adelaide, mulher de má vida, conhecida por Adelaide da Facada devido à cicatriz que lhe marcava o rosto.

Dizem que Malhoa penou para concluir o quadro. Que inúmeras vezes gastou o dinheiro que não tinha para pagar as fianças e libertar o seu modelo desordeiro da cadeia. Que tornou-se perito em pacificar as brigas do casal e que a arte teve que se curvar diante dos ciúmes tempestuosos de Amâncio.

Enquanto o meliante estava preso, por exemplo, Malhoa aproveitava para desnudar os ombros e até mesmo um seio atrevido da Adelaide. Assim que era posto em liberdade não tinha conversa: Amâncio tomava as providências obrigando o pintor a cobrir de tintas mais pudicas a sua musa.

“Ai Mouraria, da mulher do meu encanto que me mentia mas que eu adorava tanto.....”

Conta a lenda que o pintor convidava ao seu estúdio os habitantes da Mouraria e as figuras da elite intelectual da cidade para opinar sobre a obra. E que a fazia e refazia até que deu um basta e para satisfazer à plateia terminou pintando outras telas com o mesmo tema.

E depois do fado para onde iremos?

Noutra conversa voltaremos à Baixa. Quem não volta?